Cultivo de nabos: tecnología agrícola, preparación de semillas, siembra, cuidado.

Cultivo de nabos: tecnología agrícola, preparación de semillas, siembra, cuidado.

Todo sobre los nabos: una verdura sabrosa y saludable por sus propiedades vitamínicas, dietéticas y medicinales.

Nabo (Brassica rapa) es el cultivo de hortalizas más antiguo de Europa y Asia, que ha tenido y fue de gran importancia en la nutrición humana, especialmente antes de la difusión de la papa. Mucho antes de nuestra era, en Grecia, se comían nabos jóvenes y las cosechas excesivas y descuidadas se alimentaban a los animales domésticos y las aves.

Durante mucho tiempo, los nabos también se cultivan en los países nórdicos. Vino a Rusia desde Grecia, como lo demuestra su nombre griego, que significa "crecimiento rápido". Comenzaron a sembrar nabos en el territorio de la antigua Rusia al comienzo del desarrollo de la agricultura. Se menciona en documentos del siglo XIV. El nabo fue muy importante en la nutrición de la población antes de la expansión del cultivo de la papa en las zonas de bosque y estepa forestal.

Se sabe que hasta el siglo XVIII, la población finlandesa y rusa (en las regiones del norte) fermentaba hojas de nabo para cocinar sopa de repollo. Los campos donde se sembró se denominaron "repish". A principios del siglo XX, los nabos también se cultivaron en Rusia como cultivo forrajero. Desde entonces, en nuestro país ha habido un doble nombre: las variedades de mesa menos productivas se llaman nabos a la antigua, y las más productivas utilizadas para la alimentación se llaman nabos (esta palabra se toma prestada del idioma inglés).

Actualmente, en India, China, Japón, las ensaladas, sopas se preparan a partir de hojas de nabo, además, se salan. En los Estados Unidos, se congelan y enlatan para la venta. También creen que las raíces de nabo son la fuente más valiosa de vitamina C, y sus hojas son el producto más barato para obtener caroteno. En nuestro país, el nabo tiene una participación relativamente pequeña en la producción, pero es ampliamente utilizado por los cultivadores de hortalizas aficionados.

Nabos en crecimiento

Debido a la alta demanda de este cultivo por la presencia de nutrientes en el suelo, se coloca después de cultivos bajo los cuales se aplicaron fertilizantes orgánicos y minerales. Los mejores antecesores de los nabos son: pepino, calabacín, tomate y legumbres, así como patatas, maíz, cereales de invierno y trébol de 1-2 años de uso. Para evitar daños a las plantas por plagas y enfermedades, deben devolverse a su lugar original no antes de cuatro años después.

El cultivo del suelo ayuda a aflojar la capa arable, juega un papel importante en la lucha contra las malas hierbas, las enfermedades y las plagas de las plantas. La preparación del suelo depende completamente del momento de la siembra del nabo, el tipo de suelo, el antecesor (cultivo que ocupa el sitio un año antes de sembrar el nabo), las malezas.

El procesamiento de otoño del sitio, en el que se cultivaron cultivos anteriores (lechuga, eneldo, calabacín, pepino, tomate), comienza con la eliminación de los residuos de plantas, rastrillándolos de la superficie del suelo con un rastrillo. Este aflojamiento promueve la germinación de las semillas de malas hierbas y evita que el suelo se seque. 15-20 días después de la aparición de las malas hierbas, el suelo se excava hasta la profundidad total del horizonte de humus. Las áreas desocupadas después de las cosechas tardías (remolacha, zanahorias, perejil, apio, chirivías) se desentierran inmediatamente después de la cosecha. Al mismo tiempo, un requisito previo para el cultivo exitoso de cualquier cultivo, incluidos los nabos, será la eliminación cuidadosa de los residuos vegetales, en los que a menudo quedan plagas y patógenos. Después de que las papas, que se quitaron, el suelo se desenterró completamente, el procesamiento de otoño, por regla general, no se realiza.

Si los suelos están llenos de rizomatosos perennes (pasto de trigo rastrero) y brotes de raíces (cardo de campo, cardo erizado, acedera pequeña), es necesario aflojar dos veces a una profundidad de 4-6 cm con un intervalo entre ellos de 7-10 dias. Para esto, es muy bueno utilizar varios cortadores planos, azadas; en suelos ligeros, puede rastrillar. Como resultado, se provoca la germinación de semillas de malezas, así como sus órganos reproductores vegetativos. 1-2 semanas después del segundo aflojamiento, el sitio se excava a una profundidad de 20-25 cm.

La labranza de primavera para los nabos debe comenzar con rastrillado a una profundidad de 3-5 cm con un rastrillo. Cuanto antes se realice este trabajo, mayor será su efectividad, ya que se destruye la parte superior de los capilares, lo que protege al suelo de la pérdida de humedad.

Esta técnica se llama: aflojar para cerrar la humedad. Cuando el suelo está maduro, el sitio se excava hasta 3/4 de la profundidad de la excavación de otoño, se hacen las camas y se nivelan cuidadosamente. Esto es necesario principalmente para evitar que el suelo se seque. En suelos moderadamente húmedos con una capa cultivable profunda, los nabos se pueden cultivar en una superficie plana. En áreas anegadas con un horizonte de humus poco profundo, es imperativo preparar crestas. Su altura es de 20-25 cm, en este caso el suelo se calienta mejor, aumenta el grosor de la capa fértil, lo que contribuye a un mejor desarrollo del sistema radicular, y durante la época de lluvias las plantas no se mojan. Teniendo en cuenta que las semillas de nabo son pequeñas y se plantan a poca profundidad, se recomienda compactar ligeramente la superficie del suelo antes de sembrar. Esto asegura una siembra uniforme de semillas, mejora su contacto con el suelo y también ayuda a "extraer" la humedad de las capas inferiores.

Abonos de nabo

Los fertilizantes orgánicos tienen un impacto significativo en el rendimiento de los cultivos de raíces de nabo. Es mejor traerlos bajo la cultura anterior. Es imposible llevar estiércol de paja fresco directamente debajo del nabo, ya que esto conduce a la aparición de cultivos de raíces huecos y feos, una disminución en su calidad de conservación durante el almacenamiento a largo plazo. Además, el estiércol fresco, los excrementos de aves e incluso más fertilizantes y abonos fecales de ellos pueden ser una fuente de enfermedades infecciosas, además de contener huevos y larvas de gusanos. Estos fertilizantes se pueden usar para todos los cultivos de hortalizas, especialmente para los cultivos de raíces, no antes de 1-2 años. Si los suelos son pobres en materia orgánica, no ha aplicado estos fertilizantes durante mucho tiempo, puede repostar en la cantidad de 3-4 kg de humus para el procesamiento principal.

Las tasas de aplicación de fertilizantes minerales dependen de varios factores: fertilidad del suelo, momento de aplicación, tipos de fertilizantes, etc. En promedio, se recomiendan las siguientes dosis de estos fertilizantes en g por 1 m²: nitrato de amonio - 15-20, superfosfato doble - 15-20, sal de potasio - 30-40 g. Es mejor agregar sal de potasio al nabo que a otros fertilizantes potásicos. Es que, además de cloruro de potasio, contiene, como ningún otro fertilizante, cloruro de sodio. Se aplican fertilizantes de fósforo y potasio: 2/3 de la dosis recomendada, en otoño para excavar, y 1/3, en primavera para el tratamiento previo a la siembra. Los fertilizantes nitrogenados se aplican generalmente en primavera y durante la alimentación. Los fertilizantes minerales complejos concentrados han demostrado su eficacia. Los más valiosos de ellos son nitroammofosk, Kemir, azofosk, nitrophoska. Estos fertilizantes contienen nitrógeno, fósforo, potasio, es decir, todos los macronutrientes necesarios para obtener una buena cosecha de tubérculos. Se introducen durante el llenado primaveral del suelo.

Cuando se usa debajo de la ceniza de nabo, se coloca debajo de la excavación del sitio en una cantidad de 100-150 g / m². Entonces necesitas agregar fertilizantes nitrogenados. El más efectivo de ellos en suelos pobres es el nitrato de amonio en una cantidad de 10-20 g / m².

Los suelos ácidos definitivamente necesitan encalado. Esto no solo elimina el efecto negativo de la acidez excesiva, sino que también satura el suelo con calcio, aumenta la eficiencia de los fertilizantes minerales e inhibe la actividad vital de los microorganismos dañinos. La dosis de cal por 1 g / m² cuando se aplica en suelos ácidos pesados ​​es de 1-1,2 kg, en suelos ligeros débilmente ácidos - 0,4-0,5 kg. Las dosis más pequeñas de materiales calcáreos no dan el efecto deseado. Los materiales de cal se aplican con mayor frecuencia debajo del predecesor. No se recomienda su aplicación simultánea con fertilizantes orgánicos, especialmente con estiércol, ya que este pierde una proporción significativa de nitrógeno. La época más favorable para el encalado es el otoño-invierno, ya que hasta la primavera la cal tendrá efecto ya en el primer año después de la aplicación. Puedes esparcir cal sobre la nieve. El último período de encalado es de 2-3 semanas antes de sembrar las semillas.

Variedades de nabo

Las variedades difieren no solo en el color de la pulpa, sino también en el color de la cáscara, la naturaleza de su superficie y la forma del cultivo de raíces. También se diferencian en madurez temprana, rendimiento, contenido de nutrientes y vitaminas, dureza y sabor de la pulpa, mantenimiento de la calidad, capacidad para conservar la pulpa durante el almacenamiento, resistencia a la quilla y otras enfermedades, así como plagas.

Cinco variedades de nabos están registradas oficialmente en nuestro Registro Estatal: Geisha, Lira, Petrovskaya 1, Sapphire, Snegurochka. La más famosa es la antigua variedad rusa Petrovskaya (también llamada Voshchanka), que es una de las mejores en sabor.

Preparación de semillas y siembra de nabos.

Para obtener brotes amigables, es necesario preparar cuidadosamente las semillas para la siembra. Al dimensionar, se eliminan las semillas pequeñas y encogidas que, por regla general, no germinan. Semillas de tamaño uniforme aseguran una germinación uniforme y amigable. Para la desinfección térmica, que evita el uso de pesticidas, las semillas se remojan durante 30 minutos a una temperatura de +45 ... + 50 ° C. Luego, el agua se drena y las semillas se secan hasta que fluyan libremente. Este trabajo se puede realizar con anticipación, antes de partir hacia el país. Una condición indispensable en este caso debe ser el secado completo de las semillas a una temperatura no superior a + 30 ° C y su almacenamiento antes de sembrar en una habitación seca y fresca.

Remojar eficazmente las semillas a temperatura ambiente en soluciones de microelementos: ácido bórico, sulfato de cobre, sulfato de manganeso y amonio molibdeno a una concentración del 0,1% de cada fármaco. Puede hacer una mezcla de estos micronutrientes y agregarles un extracto de superfosfato al 0.2%. Esta solución se consume a razón de 1 g de semillas - 1 ml de líquido.

Las fechas de siembra pueden variar. Para la producción temprana, los nabos se siembran a principios de la primavera, tan pronto como el suelo está listo.

Para consumo en otoño e invierno: a fines de la primavera y el verano, de tal manera que las raíces estén maduras antes de las heladas, pero no crezcan demasiado, conserven su jugosidad y estén listas para el almacenamiento en invierno. Con la siembra de primavera y al final del verano, el nabo madura en 60-75 días. La siembra de verano se lleva a cabo con mayor frecuencia a principios o mediados de julio (en el día de Pedro, por eso la mejor variedad de nabo popular se llama así). Al elegir el momento de la siembra, también se tiene en cuenta el horario de verano de plagas peligrosas (pulgas crucíferas y moscas de la col) para evitar daños graves a las plantas jóvenes. Al sembrar a fines de abril, principios de mayo y a mediados del verano, es posible evitar la distribución masiva de estas plagas.

En las condiciones del jardín, los nabos se siembran a mano. La siembra en las crestas se realiza tanto a lo largo como a lo ancho. No es la dirección de las filas en relación con los lechos lo que es importante, sino su ubicación en relación con los puntos cardinales. Se ha observado que las plantas se desarrollan mejor cuando las hileras están orientadas de norte a sur. Luego, se iluminan uniformemente durante todo el día, no se sombrean entre sí y, como resultado, en el momento de la cosecha, forman raíces relativamente idénticas. Al colocar hileras a lo largo de las camas, se siembran 3-4 hileras con una distancia de 25-30 cm entre ellas.Cuando las hileras están dispuestas transversalmente, la distancia entre ellas es de 30-35 cm.Las semillas se sellan al sembrar en suelos cohesivos para una profundidad de 0.5-1 cm, en los pulmones - no más de 1.5-2 cm. Se consumen 0.1-0.2 g de semillas por 1 m². Para garantizar una distribución uniforme de las semillas a lo largo de la hilera, se les suele añadir arena de río o incluso tierra seca como lastre.

Cuidado de los cultivos de nabo

Como la mayoría de los cultivos de hortalizas, los nabos necesitan cuidados oportunos y de alta calidad. Es especialmente importante realizar un aflojamiento de preemergencia a una profundidad de 3-5 cm. Esta técnica agrícola permite destruir la costra del suelo, que a menudo aparece después de la última lluvia. Es peligroso para las semillas en germinación, ya que las plántulas no pueden atravesar la superficie compacta y pegajosa del suelo y, a menudo, mueren. Cuando aparece una costra antes de la germinación, se debe aflojar inmediatamente el suelo con un rastrillo ligero, teniendo cuidado de no dañar las plantas cultivadas.

Para combatir las malas hierbas, se llevan a cabo hasta 4-6 aflojamientos de los espacios entre filas durante el verano. El primer cultivo entre hileras se realiza poco después de la germinación. La profundidad del aflojamiento y su número dependen del suelo y las condiciones climáticas. Si los suelos son ligeros, el aflojamiento se realiza más fino que en los pesados. En suelos propensos a secarse, se aflojan con menos frecuencia que en los húmedos. Para no dañar el sistema de raíces de las plantas, la profundidad de aflojamiento cerca de ellas es menor que en el medio de los espacios entre filas. Con el aflojamiento frecuente de los espacios entre filas, no hay necesidad de desyerbar. Solo para eliminar las malas hierbas en filas, haga 1-2 deshierbe.

Para obtener un alto rendimiento de nabo, es necesario adelgazar oportuna y eficientemente las plantas en las filas. Con un retraso en este trabajo, las plántulas jóvenes se estiran, se oprimen, lo que finalmente afecta el tamaño, la calidad y el momento de la cosecha. El primer adelgazamiento se lleva a cabo una semana y media a dos semanas después de la aparición de los brotes, el segundo, una semana y media a dos semanas después del primero. El raleo de las plántulas generalmente se combina con el deshierbe de las plantas en hileras. Es aconsejable adelgazar inmediatamente después de la lluvia, cuando el suelo está lo suficientemente húmedo para que se eliminen mejor del suelo y no dañen las raíces de las vecinas, que quedan para un mayor crecimiento. En su ausencia, es necesario regar el suelo a fondo.

El primer aclareo se realiza mediante el método de agrupamiento (con la ayuda de una azada, se corta parte de las plántulas en una fila, dejando arbustos-racimos de plantas). Después de la segunda, realizada manualmente, se dejan las mejores plantas típicas con una distancia de 6-10 cm entre ellas. Con una siembra uniforme con una pequeña cantidad de siembra, los nabos se pueden cultivar sin un segundo aclareo manual, pero el rendimiento será cultivos de raíces más heterogéneos en tamaño. Como regla general, las plantas de nabo eliminadas no se plantan en lugares de ataque, no se arraigan bien.

Para obtener cultivos de raíces con buen sabor con un déficit de humedad en el suelo, es necesario regar 3-4 veces durante la temporada de crecimiento. Responde más al riego de nabos durante períodos de 3-4 hojas verdaderas, el comienzo del espesamiento de los cultivos de raíces y un mes antes del comienzo de la cosecha. Para reducir las pérdidas de agua por evaporación, se recomienda que el riego se realice por la tarde, al final de la tarde o por la noche.

Es posible obtener un alto rendimiento de cultivos de raíces con una fertilización oportuna y de alta calidad con fertilizantes orgánicos y minerales. La primera alimentación se realiza después del primer aclareo. En este momento, las plantas reciben un complejo mineral completo en una forma fácilmente accesible. Se recomienda realizar la primera alimentación con fertilizantes orgánicos: lechada 1: 3; gordolobo 1:10; excrementos de pájaros 1:15. Sin embargo, tal alimentación no cumple con los requisitos sanitarios. Por lo tanto, es mejor hacer la primera alimentación con pasto compostado: "estiércol vivo", diluido 1: 3 o 1: 4. Un cubo de solución preparada es suficiente para 3-5 m². En este momento, las plantas aún son pequeñas. La fertilización con fertilizantes orgánicos promueve un crecimiento intensivo, aumenta la resistencia a las condiciones ambientales adversas y, además, repele las plagas.

En ausencia de materia orgánica, la fertilización se puede hacer con fertilizantes minerales, para esto, se aplica 1 m²: nitrato de amonio - 5-10 g; superfosfato - 10-15 gy cloruro de potasio - 5-10 g Puede usar fertilizantes combinados: Kemira, nitrophoska, azofoska, ecofoska en la cantidad de 20-30 g (cucharada) por 1 m².La cantidad especificada de fertilizantes se disuelve en agua y se les agrega 0.1% de molibdato de amonio y 0.02% de ácido bórico. El segundo aderezo se realiza con fertilizantes de fósforo y potasio. Con el aderezo seco, los fertilizantes se esparcen por la superficie del suelo, tratando de que no lleguen a las hojas y, especialmente, al punto de crecimiento, y luego, con la ayuda de una azada, se incrustan en el suelo. Para proteger las plantas de nabo jóvenes de las plagas (pulgas crucíferas), puede espolvorear el nabo con polvo de tabaco, cal o ceniza en su primera aparición.

Los nabos se cosechan para el consumo de verano de forma selectiva, a medida que se forma el tamaño requerido de los cultivos de raíces. Las primeras cosechas son posibles cuando los tubérculos alcanzan un diámetro de 4-5 cm. Estos tubérculos tienen una pulpa jugosa, tierna y rica en vitaminas.

Las primeras cosechas de nabos se pueden obtener incluso antes, con madurez de las plantas en "manojo", cuando las raíces alcanzan un diámetro de 3-4 cm. En este momento, se realiza el aclareo final de las plantas. Para el almacenamiento en invierno, el tamaño de los cultivos de raíces debe ser de al menos 6-8 cm.

La cosecha de otoño se cosecha en un solo paso, evitando la congelación de los cultivos de raíces, de lo contrario, el nabo se almacenará mal. Cosechado en tiempo soleado para almacenar tubérculos secos. No puede dejar las raíces arrancadas del suelo con la parte superior durante mucho tiempo: una cantidad significativa de humedad se evapora a través de las hojas y las raíces se marchitan rápidamente, lo que afecta negativamente el almacenamiento. Los cultivos de raíces agrietados, dañados por la quilla, la bacteriosis y la podredumbre seca, así como los cultivos de raíces inmaduros y descuidados (muy grandes, agrietados, estriados) no son adecuados para el almacenamiento en invierno. Almacene los nabos en cajas a una temperatura de 0 ... + 1 ° C. A mayor temperatura, aumenta la intensidad de la respiración y se consume una cantidad en exceso de nutrientes, se pierde la turgencia, lo que favorece el desarrollo de microorganismos. La humedad óptima en la habitación durante el almacenamiento de nabos es del 90-95%.

Lea la continuación del artículo: Biología del desarrollo del nabo y su relación con las condiciones ambientales.

Valentina Perezhogina,
candidato de ciencias agrarias


Métodos de desinfección de semillas antes de plantar.

Los métodos para desinfectar semillas de hortalizas antes de plantar generalmente se dividen en dos grupos: desinfección en seco y desinfección en húmedo.

Lo más simple desinfección en seco la semilla se mantiene al sol durante una semana. Durante la desinfección solar, las semillas se agitan periódicamente y se revuelven en un plato o platillo. El método es confiable para semillas de pepino, calabaza y otros cultivos de calabaza de remolacha, colinabos y nabos, especialmente si las semillas se han almacenado durante mucho tiempo en una habitación fría. El sol estimula la germinación de las semillas y mata los microorganismos.

En casa, las semillas se pueden irradiar con una lámpara ultravioleta.

Para la desinfección en seco de semillas, puede usar preparaciones especiales: fungicidas. Se rocían fungicidas sobre las semillas o se vierten semillas secas en una bolsa con el medicamento. El procedimiento no es seguro para la salud, por lo que se debe utilizar protección respiratoria.

Para desinfección húmeda Las semillas se han utilizado durante mucho tiempo en soluciones de permanganato de potasio, peróxido de hidrógeno, ácido bórico o sulfato de cobre.

Para la desinfección húmeda de semillas, muchos jardineros todavía, como nuestros abuelos, usan una solución de permanganato de potasio, aunque algunos expertos son bastante escépticos sobre este método.

La solución de permanganato de potasio debe ser más negra que rosada.

Solución de permanganato de potasio para desinfectar semillas la concentración debe ser correcta, debes saber que se colocan 6 gramos de permanganato de potasio en una cucharadita sin tapón. Sabiendo esto, es fácil preparar la concentración requerida simplemente revolviendo una cucharadita de permanganato de potasio sin tapa en 600 ml de agua, si se requiere una solución al 1%.

Modos de tratamiento de semillas con permanganato de potasio:

  • Se procesan semillas de tomates, pepinos, cebollas, apio, lechuga, rábano, frijoles, guisantes, frijoles. en 1% (negro-rosa) solución de permanganato de potasio a una temperatura de + 20-25 ° C para y luego se lava en agua
  • Las semillas de berenjena, pimiento, repollo, zanahorias, cultivos de calabaza, eneldo se desinfectan en un fuerte 1,5% (negro-violeta) solución de permanganato de potasio durante 20 minutos, seguido de lavado de las semillas con agua.

Una solución débil de permanganato de potasio no desinfecta las semillas, por lo que si el fondo de los platos brilla a través de la solución, entonces no tiene sentido usarlo para desinfectar.

Ácido acético (Solución al 1%) también es adecuado para neutralizar la microflora dañina en la superficie de las semillas. Basta con remojar las semillas en una solución de vinagre durante 2 horas y luego enjuagar bien con agua.

Peróxido de hidrógeno puede reemplazar el permanganato de potasio si es necesario. Para uso de desinfección 3% una solución de peróxido de hidrógeno calentada a + 35-40 ° C. Las semillas se vierten en una solución tibia durante 10 minutos, mientras que la solución debe cubrir las semillas. Los platos deben ser cualquiera, excepto los de metal.

El peróxido de hidrógeno al 3% se puede utilizar para la desinfección húmeda de semillas antes de plantar.

Ácido bórico y sulfato de cobre utilizado en el campo, pero no menos eficaz que los fluidos anteriores. Las semillas de tomate se desinfectan en una solución de ácido bórico (0,2 gramos por 1 litro de agua) o sulfato de cobre (0,1 gramos por 1 litro de agua). Este tratamiento también protege completamente a los tomates de las enfermedades. Las semillas de tomate pegadas deben separarse entre sí para una desinfección eficaz.

Jugo de aloe protege las semillas de infecciones bacterianas. Las hojas de las plantas de aloe de interior se mantienen en la oscuridad a + 2 ° C durante una semana, se exprime el jugo y luego se diluyen con agua en una proporción de 1: 1. Las semillas se mantienen en solución de aloe durante 1 día.


La agrotecnología para el cultivo de nabos consiste en la labranza adecuada y el aclareo oportuno de las plántulas. Diluya los nabos que se cultivan para cultivos de raíces tan pronto como las plántulas sean lo suficientemente grandes para procesar. Haga esto por etapas hasta que las plantas estén separadas 25 cm para el cultivo principal, o 15 cm para las primeras. No diluya los nabos que se cultivan para verdura. Afloje la tierra con la azada alrededor de las plantas, riegue durante el tiempo seco. Cultivarás un hermoso nabo que ha sido cultivado y cuidado con esta planta en mente.

Los primeros cultivos de raíces se extraen del suelo en lugar de extraerlos con una horquilla. Retire las hortalizas de raíz cuando aún sean pequeñas, aproximadamente del tamaño de una pelota de golf si es necesario comerlas crudas, o aproximadamente del tamaño de una pelota de tenis si es necesario cocinarlas.

Empiece a desenterrar los nabos del cultivo principal tan pronto como sean lo suficientemente grandes para usarlos. La recolección generalmente comienza en octubre y en la mayoría de las áreas puede dejar las raíces en el suelo y desenterrar según sea necesario. En áreas frías y húmedas, es preferible desenterrarlas a principios de noviembre para almacenarlas: desenrosque las hojas y coloque las raíces entre capas de arena en una caja resistente. Almacenar en un granero fresco.

En marzo o abril, corte la parte superior de los nabos cultivados para las hojas de primavera cuando alcancen una altura de unos 15 cm. Deje que las raíces vuelvan a crecer, se pueden obtener varios cortes.


Siembra de ajo en invierno - E-beds. Jardín Jardín. Agrotécnica de agricultura natural. Cultivamos patatas, ajos, calabazas, calabacines, pepinos, champiñones, fresas.

La siembra en invierno proporcionará cosechas tempranas. Los cultivos sembrados en las primeras heladas maduran en la primavera medio mes antes que los sembrados en la primavera, y las plántulas en los "caminos de invierno" son más densas y amigables. En las primeras heladas, puede plantar zanahorias, perejil, rábanos, lechuga, remolacha, apio, espinaca, acedera, es decir. todos los tubérculos y verduras. Además, cuanto más nevado sea el invierno, mejor será la cosecha de primavera.
Se prepara una cama para la siembra de invierno con anticipación, antes del clima frío. Antes de sembrar, el suelo se afloja completamente y se agrega el aderezo: se agregan humus, cenizas de horno, fósforo y potasio.
La siembra generalmente comienza en Pokrov (14 de noviembre), o cuando el clima previo al invierno ya está establecido y la temperatura rara vez sube por encima de 0 ° С ... Pero para la siembra, eligen un día más cálido, preferiblemente soleado.
Al sembrar en invierno, la cama debe excavarse más profundamente que en primavera. A lo largo de la cama, se hacen ranuras con una profundidad y un ancho de aproximadamente 3 cm, las semillas se sellan allí y se cubren con turba en la parte superior; retendrá el calor, permitirá que las semillas se hinchen a heladas reales e invernen de esta forma hasta la primavera.
Al sembrar bajo la siembra de invierno, se deben llevar al suelo una vez y media más semillas que con la siembra de primavera ordinaria. Es mejor elegir aquellas que sean variedades resistentes al frío. Es necesario asegurarse de que en invierno la cama con plantaciones previas al invierno esté bien cubierta con una manta de nieve, de lo contrario, todas las semillas se congelarán.

El ajo de invierno es el primero que se planta en el huerto de otoño. Es mejor hacer esto en la tercera década de septiembre hasta la segunda década de octubre.
Preparamos una cama de jardín para ajo 1-1.5 meses antes de plantar, en la primera o segunda década de agosto.
El ajo crece mejor en suelos arcillosos fértiles con una reacción neutra o ligeramente ácida (pH 6,5-7), ricos en materia orgánica. La cama del jardín está hecha en un lugar soleado y bien calentado que no se inunde con agua derretida (de lo contrario, el ajo se mojará en primavera).
Los mejores predecesores son pepino, calabacín, calabaza, repollo temprano, variedades de nabo y rábano de verano, legumbres y verduras, cultivos. Antes que después de 3-4 años, no debe plantar ajo donde crecieron cebollas o ajos.
Se agrega un balde de humus o compost y 1 cucharada / m2 de superfosfato y sulfato de potasio al lecho del jardín. Para la prevención del nematodo del tallo, el lecho debe estar calcificado: 2 cucharadas / m2 de tiza. Todas las sustancias introducidas se sellan a una profundidad de 18-20 cm, el lecho se nivela y se trata con una solución de sulfato de cobre (1 ST.L. / 10 l de agua) - 1 l / m2. Esto protegerá el ajo del fusarium.
Antes de plantar el ajo, es útil aflojar regularmente la cresta para destruir las malas hierbas y acumular humedad.
El ajo de invierno recién cosechado se utiliza para la siembra de otoño. Los dientes deben ser grandes, de 12 a 14 g cada uno, sin defectos.
Antes de plantar, asegúrese de desinfectar el material de siembra para estar completamente seguro de que no esté infectado con la peligrosa plaga del ajo: el ácaro. En presencia de una garrapata, se notan úlceras amarillentas deprimidas en los lóbulos de la cabeza. Cuando se plantan, los bulbos infectados crecen plantas retorcidas con hojas onduladas.
Remoja el ajo en una solución suave de cualquier insecticida. Enjuague los dientes durante 1-2 minutos inmediatamente antes de plantar. en una solución de cloruro de sodio (3 cucharadas de sal por 5 L de agua). Luego transfiéralos durante 1 minuto, en una solución de sulfato de cobre (se diluye 1 cucharada de sulfato de cobre en 10 litros de agua). Después de eso, sin enjuagar con agua, plantar.

Hay otras formas de preparar los dientes de ajo para la siembra de otoño:

1. Antes de plantar, los dientes de ajo se remojan durante 8-12 horas en una solución débil de permanganato de potasio.

Patrón de plantación: 8 cm entre dientes en hilera y 20 cm entre hileras. Profundidad de plantación 8-9cm.

2. Antes de plantar, los dientes de ajo se remojan durante 10-12 horas en una solución de ceniza y sal de permanganato de potasio con la adición de sulfato de cobre.
La composición de esta mezcla: por un litro de agua 1 cucharada. cucharada de ceniza de madera, 1 cda. una cucharada de sal, 1 cucharadita de sulfato de cobre, 1/3 de cucharadita de permanganato de potasio.

3. Antes de plantar, los dientes de ajo se mantienen durante 1 hora en una solución de ceniza. Para prepararlo, se deben hervir dos vasos de ceniza de madera tamizada en 2 litros de agua. Enfriar, aclarar, escurrir la parte clarificada y retener los dientes de ajo durante 1 hora.

5. Puede mantener los dientes de ajo en una solución tibia de permanganato de potasio al 1% durante 30 minutos o usar el medicamento fitosporina-M.


Al plantar en otoño, el ajo debe plantarse en un momento tal que antes del inicio de las heladas las plantas formen solo raíces. Las hojas pueden desarrollarse temprano en el período de siembra y las heladas de invierno dañarán las plantas.
Es mejor cultivar ajo en crestas de 15 a 20 cm de altura: se calientan bien, proporcionan un régimen favorable de agua y aire del suelo. Para un mejor calentamiento, las crestas y las hileras están orientadas de norte a sur. El esquema de plantación óptimo es de una línea, con un espacio entre filas de 20-25 cm. Los dientes grandes se cierran a una distancia de 8-10 cm entre sí, los pequeños, 5-6 cm, a una profundidad de 4-5 cm de la superficie del suelo. Después de plantar, es útil cubrir la superficie de las crestas con turba o humus (5-6 kg / m2), lo que mejora la hibernación del ajo y contribuye a un mejor calentamiento del suelo. Para una mejor retención de la nieve en invierno, se pueden arrojar ramas sobre la cama del jardín.




Características de colinabo

Rutabaga es una planta vegetal resistente a la sequía y las heladas. Es pariente del rábano, rábano picante, nabo, nabo, rábano, mostaza y repollo (todos sus tipos). La remolacha forrajera crece durante 2 años, mientras que en el primer año se observa la formación de una roseta de hojas y un cultivo de raíces, y en el segundo crecen pedúnculos y semillas. El tallo frondoso es bastante alto. Las placas foliares peristonizadas en forma de lira pueden ser prácticamente glabras o pubescentes. La parte de la planta que está por encima del suelo es de color gris. Los pinceles están compuestos por flores amarillas. El fruto es una vaina larga que puede ser grumosa o lisa, en su interior hay semillas esféricas y de color marrón oscuro. En un cultivo de raíces, la forma depende directamente de la variedad y puede ser redonda-plana, ovalada, cilíndrica o redonda. La pulpa se puede colorear en varios tonos de amarillo o blanco. Rutabaga sabe similar a los nabos, pero el primero tiene un valor nutricional mucho más alto.


Cultivo al aire libre de pimientos dulces

En regiones relativamente cálidas, intentan cultivar pimientos sin refugio: es al sol donde crecen las frutas más deliciosas.

Preparación del suelo

Para el pimiento, se necesita un suelo muy fértil, ideal en términos de humedad y permeabilidad al aire, y neutro en acidez. Los suelos franco, franco arenoso o negro son adecuados. Desde otoño, realizan una profunda excavación con la introducción de fertilizantes. Para 1 m 2, tome 1.5-2 cubos de compost, 60-80 g de superfosfato y 2-3 puñados de ceniza. Es importante que los cultivos de solanáceas no crezcan en este lugar antes que el pimiento. Los mejores predecesores son los guisantes, pepinos, repollo, cebolla, ajo. En la primavera, la cama del jardín se afloja solo ligeramente.

Términos de trasplante de campo abierto

El momento de plantar plántulas depende de la región y del clima actual. Es necesario que el suelo se caliente al menos a 14-16 o C, las temperaturas nocturnas no bajen de este nivel y durante el día hace bastante calor. Por ejemplo, en la región de Moscú, dicho clima no ocurre antes del 5 de junio, en la región del Bajo Volga después de mediados de mayo y en los Urales y Siberia no antes de mediados de junio. Si el año resultó infructuoso y el calor no llegó a tiempo, no se debe permitir que las plántulas crezcan en el apartamento. Es necesario calentar el jardín con la ayuda de, por ejemplo, una película y plantar los pimientos bajo un refugio temporal.

Proceso de plantación

Las plántulas se plantan en días nublados, al final de la tarde. La técnica de aterrizaje es simple:

    Habiendo nivelado la cama, cavan en los lugares correctos con una bola de agujeros. Las variedades altas se plantan después de los 35-45 cm, las medianas después de los 25-35 cm y las de tamaño insuficiente se pueden plantar después de los 15 cm, dejando algunos espacios grandes entre las hileras. El agujero debe ser un poco más grande que una maceta de plántulas: se introduce un puñado de compost y una cucharada de ceniza, se mezcla con el suelo y se riega.

Si el suelo ya está muy seco, es mejor regar los agujeros antes de plantar las plántulas.

Las buenas plántulas se quitan fácilmente de la taza con un trozo de tierra.

En tiempo nublado, puede verter desde una regadera, pero es mejor aún en la raíz.

Si aún no ha llegado el verdadero verano, es recomendable cubrir los arbustos con spunbond durante un tiempo.

Cuidado de la pimienta al aire libre

Los pimientos se cuidan casi como tomates, solo hay que tener en cuenta que es muy termofílico (no crece a temperaturas inferiores a 13 ° C), le gusta que la tierra esté constantemente ligeramente húmeda, necesita urgentemente alimentación. Los pimientos, a diferencia de los tomates, se riegan durante toda la temporada, excepto cuando llueve. Sin embargo, el encharcamiento, que conduce a la compactación del suelo, es tan perjudicial para él como el secado excesivo. Por lo tanto, es necesario un aflojamiento sistemático. En promedio, se necesita riego 1-2 veces por semana, el agua se usa necesariamente calentada al sol.

La mayoría de los pimientos se alimentan cada 2-3 semanas. La primera vez, poco después de plantar las plántulas (después de 10-15 días), en este momento se utilizan infusiones orgánicas. En aderezos posteriores se alternan materia orgánica y fertilizantes minerales. Con el inicio del crecimiento de la fruta, la cantidad de nitrógeno se minimiza, aumentando el contenido de potasio: la ceniza de madera se utiliza en grandes cantidades.

La formación de un arbusto consiste principalmente en la eliminación de los hijastros, pero esto no es necesario para todas las variedades. Básicamente, las variedades altas están anidadas y las variedades de tamaño inferior y mediano se forman al mínimo. Antes de continuar con este procedimiento, debe familiarizarse con la descripción de la variedad. En la mayoría de los casos, el modelado consiste en eliminar todo lo que haya crecido por debajo de la primera horquilla: hojas y pequeños brotes. Es costumbre arrancar el capullo de la corona, el que aparece cerca de esta bifurcación. En pimientos altos, también se controla la densidad del arbusto, eliminando claramente los brotes innecesarios. Si está escrito que el arbusto se conduce en dos o tres tallos, entonces quedan uno o dos hijastros fuertes, respectivamente, el resto se elimina. Las variedades altas y algunas variedades de tamaño mediano requieren atarse a estacas.

La tarea de la formación es asegurar el número máximo de brotes laterales de segundo orden.

Video: cultivo de pimiento en campo abierto.


Tecnología de siembra en el suelo.

Poco antes de plantar, repita el procesamiento mecánico del sitio, aflojando o excavando, nivelando y compactando la superficie del suelo, luego de lo cual el trabajo se lleva a cabo en la siguiente secuencia:

  • Se forman surcos de plantación con una profundidad de 1 cm en la superficie del lecho, manteniendo una distancia de 20 a 25 cm entre ellos.
  • La siembra se realiza en "nidos", colocando 2-3 semillas en cada uno, con un paso de siembra de 10-15 cm.
  • Los cultivos se cubren con una capa de humus y se espolvorean ligeramente con ceniza.

En la etapa de formación del segundo par de hojas verdaderas, las plántulas se adelgazan, dejando una planta fuerte en cada nido y eliminando las innecesarias. El adelgazamiento se realiza según sea necesario, cuando las raíces alcanzan los 3-4 cm de diámetro, rechazando las plantas débiles y dañadas.


Ver el vídeo: Tecnologías de propagación de semilla de calidad en el cultivo de papa