Poda correcta de uvas o como conseguir que un arbusto produzca grandes rendimientos

 Poda correcta de uvas o como conseguir que un arbusto produzca grandes rendimientos

Incluso si nunca antes ha plantado una vid, debería poder manejar la poda siguiendo nuestros consejos. Podar un arbusto no requiere mucho esfuerzo, pero te garantizará una buena cosecha.

Lo que necesitas saber antes de formar un arbusto.

Las uvas son lianas, en la naturaleza, sueltan látigos de un metro de largo, aferrándose a cualquier soporte, la mayoría de las veces a los árboles. Su tarea principal es alcanzar el sol, acumular nutrientes y producir frutos para la reproducción en el otoño. Cada arbusto cultivado en su sitio sueña en secreto con extenderse hasta diez metros hacia arriba, colgando varios racimos en algún lugar debajo del techo. Sus planes no incluyen el deber de abastecerte de cosechas.

Una planta sana tiene un tremendo poder de regeneración, puede y debe cortarse sin piedad, de lo contrario no obtendrá altos rendimientos; en un arbusto engrosado, las bayas se triturarán y solo se subirán desde una escalera detrás de los cepillos.

Video sobre las características de la poda de uvas.

Recuerde, sin lástima, solo una comprensión clara de lo que necesita de él.

Echemos un vistazo de cerca a la madera de su planta. Aquí debe poder distinguir entre sus tres tipos: brotes de verano, bienales y perennes. Verano - verde, con hojas, flores, pinceles. Bienal: vides, sombra de chocolate, brotes de verano crecen de ellos con la cosecha. Perenne: ramas, oscuras, la corteza a menudo tiene flecos. Las ramas acumulan nutrientes para el establecimiento de la futura cosecha. No hay ramitas de frutas especiales como los manzanos. Cualquier brote verde puede desempeñar un papel tanto vegetativo como productivo con igual éxito. Todo depende de la formación.

Ahora averigüemos qué tienes. ¿Tus inviernos son fríos? ¿Cuánto espacio se le puede dedicar a un viñedo? ¿Necesitas una cepa por estética o puramente gastronómica? Ha llegado el turno de comprender todos los matices de la formación.

Foto de uvas

Varios tipos de modelado

  • Stam

Vives donde las heladas invernales no representan un peligro particular o tienes una variedad resistente a las heladas. Luego elige un tallo. Inicialmente, requiere un poco más de diligencia, más espacio, pero la cosecha traerá incomparablemente más grande que otras formas. Esto se debe al gran aporte de nutrientes del tronco del árbol, con el que alimentarás tus uvas. Las ramas crecen a la altura del crecimiento humano, no necesitan ligas para los enrejados. Se ha demostrado que las formas estándar se ven mucho menos afectadas por enfermedades. El tallo es hermoso, resistente, cosechable, pero intolerante a las heladas, requiere mucho espacio.

Todas las demás formas están libres de estándares, lo que nos permite albergar a nuestras mascotas verdes durante el invierno. Ya importa cuánto espacio desea definir para una planta.

Foto de la formación de uva estándar

  • Manga

Ocupa el menor espacio. De hecho, se trata de una rama que produce con regularidad enredaderas frutales. La manga es simple de moldear, pero al no tener un suministro suficiente de nutrientes, se agota rápidamente, lo que requiere un reemplazo frecuente por una nueva planta. Las formas de las mangas no viven más de diez años. Además, si el vástago requiere mucho trabajo en la etapa inicial, entonces la manga deberá pellizcarse constantemente, de lo contrario crecerá demasiado rápidamente.

  • Ventilador

Es un arbusto con varios brazos. Por lo general, hay de cinco a seis ramas en diferentes lados de la raíz. El rendimiento aumenta, el espacio ocupado por un arbusto aumenta y la vida útil de una planta aumenta. El abanico tiene un mayor aporte de nutrientes, tiene una gran inmunidad y no es tan delicado como la manga.

  • Cordón

De hecho, el cordón es un tronco que corre por el suelo, como una estrofa. Esta formación de arbustos de uva está muy cerca del tallo, pero requiere más mantenimiento. Debido a su proximidad al suelo, el cordón es más propenso a las enfermedades. Pero es más resistente al invierno, puede esconderse, pero también ocupa mucho espacio. Ligeramente menos flexible. Pero entre las formas resistentes al invierno, esta es la más productiva. Los cordones son de un solo lado y de dos lados, es decir, se conducen desde la raíz hacia uno o dos troncos. Un cordón de doble cara requiere más espacio.

La foto muestra un cordón vertical para uvas.

También hay un cordón de alto nivel que combina estas dos formaciones. Adecuado para cubrir grandes áreas en regiones del sur. La forma más productiva, dando varios centavos de excelente calidad de cosecha, sombra y frescura en todo el patio.

Cosas para recordar al elegir una forma:

  • El clima de su sitio. Inviernos cálidos: cultivamos un tallo, la forma más ventajosa.
  • Poco espacio: cultivamos una manga, de un metro a tres entre los arbustos, un ventilador o cordón de un lado, más de tres metros entre plantas, un cordón de dos lados.
  • Cuanto mayor sea el stock de madera perenne, mayor será la cosecha que produce la planta.

Podando uvas y dando forma al vínculo frutal

Ahora directamente sobre la operación de modelado. Las uvas tienen una estructura de madera fuerte, pero suelta y porosa, por lo que tomamos la podadora muy afilada. Es importante. Tanto las viejas tijeras de podar soviéticas de acero de alta calidad como las alemanas u holandesas son buenas. Las tijeras de podar baratas triturarán la madera, lo que provocará grandes pérdidas de savia y heridas que no cicatrizarán, un entorno favorable para el desarrollo de enfermedades en el arbusto.

Foto de la poda de uvas

Además, recuerde que las enredaderas no deben cortarse justo por encima de la yema, sino un poco más arriba. A esto se le llama corte de entrenudos. Está suelto y en invierno las heladas en los poros llegarán fácilmente al riñón. Cortamos madera perenne como cualquier otro árbol, sin dejar cáñamo.

El elemento principal de las operaciones de uva de verano es la formación de enlaces frutales. El enlace de la fruta consta de dos vides. Uno es corto, el otro es largo. Del corto crecen brotes verdes, que se convertirán en enredaderas el próximo año. Los brotes verdes crecerán a partir del largo, que traerá la cosecha este año. En otoño, después de la cosecha, se quita la parra larga desde la base.

La formación de uvas en el primer año de cultivo del enlace frutal se reduce a lo siguiente:

  • Entre los brotes de frutas maduras, las enredaderas se seleccionan como las más fuertes (más gruesas que un lápiz) y se rompen en pares para crecer cerca una de la otra.
  • Uno de ellos se corta, dejando 2 o 3 yemas, el otro, largo, alrededor de 8-9 yemas. El primero lleva las vides futuras, el segundo la cosecha futura.
  • En el otoño del segundo año, se corta la vid larga, junto con todos los brotes. De las vides crecidas en la corta, elija las dos más fuertes, retire la tercera. Formamos de la misma manera. Uno es fruto largo, el otro es vegetativo corto. También se la llama diputada.

Foto de formación de uvas

Y repetimos esta operación de año en año. Esto le garantizará una cosecha estable sin permitir que el arbusto crezca demasiado. Mantenemos este equilibrio todos los años. Como puede ver, no hay nada complicado con el vínculo de la fruta; un cultivador principiante puede manejarlo fácilmente. Además, realmente desmontamos con usted el primer tipo de formación: una manga.

Formamos un abanico, dejando más de dos enlaces de frutas, dirigiéndolos en diferentes direcciones. El número de enlaces de frutas se determina en función de la disponibilidad de espacio libre. Normalmente, una manga requiere alrededor de 0,7 metros por enrejado. Así, a una distancia de tres metros y medio, podemos permitirnos un ventilador de cinco brazos.

Y ahora formamos un shtambcordon

  • Elegimos la rama más poderosa, dejamos 5-6 pares de vides a una longitud de metro y medio: los futuros enlaces de frutas.
  • Corta todo lo que crece debajo.
  • Formamos los enlaces de frutas en la parte superior, como se indica.
  • Dejamos un mayor número de sustitutos para el tronco, pero más cortos que para el cordón.
  • Si guiamos el tallo, lo atamos a un soporte potente hasta formar un tronco grueso que pueda soportar la carga de follaje y cosecha.
  • Atamos el cordón paralelo al suelo, levantándolo hasta 10-20 centímetros, lo conducimos de esta manera. Así que le proporcionaremos ventilación de la parte inferior de la madera, evitando el moho y las caries, especialmente en invierno.

En la foto, un arbusto de uvas atado.

Reforma de arbustos viejos

Pero todo esto se aplica a los arbustos jóvenes. ¿Y qué hacer con las escobas viejas y descuidadas, que a menudo se convierten en poderosos arbustos con una formación inepta o su ausencia? ¿Cómo podar las uvas desde cero? Primero, cortamos toda la madera vieja de la que no crecen las vides. Ya es más fácil. Soltamos la parte inferior del arbusto para que la brisa pueda caminar libremente allí. Eliminamos todas las enredaderas delgadas.

Corta todas las enredaderas que crecen en la parte inferior de las ramas, apuntando hacia abajo. Elegimos no más de tres o cuatro cepas potentes y bien maduras, se convertirán en futuros sustitutos. Cortamos el resto del cabello sin piedad. Además, según el espacio, determinamos cuántos enlaces de frutas dejamos en nuestro arbusto. Ahora nuestro arbusto salvaje se ha cultivado.

Si la planta vieja, por el contrario, se ha descompuesto por la poda inepta y despiadada, eliminamos todos los brotes delgados, excepto uno, el más poderoso. Lo nombramos diputados, a partir de él creceremos nuestros futuros vínculos frutales, pero ya el año que viene. Este verano, el arbusto debe cobrar fuerza, madurar y desarrollar su potencial de raíces.

Los arbustos borrosos o mal formados se enferman más, antes de alcanzar un nivel normal de fructificación, necesitan restaurar su resistencia a las enfermedades. Considere esto haciendo que sea más fácil cosecharlos durante los próximos dos o tres años. Quizás, en arbustos muy débiles, será necesario cortar todas las flores en el año siguiente a la reforma. Y completamente atrofiado, es razonable arrancar completamente y plantar una planta joven. Si se trata de algún tipo de variedad importante, es mejor propagarla por esquejes, las uvas son muy fáciles de cortar.

Video sobre poda de uvas.

Formación de uvas en pasos:

  1. Determinamos cuánto espacio y dónde destinamos las uvas. Para la glorieta, hacemos un tronco o cordón, para un enrejado, un cordón o un ventilador. En el invernadero, nos limitaremos a la manga.
  2. Siempre cortamos las vides por el entrenudo y con unas tijeras de podar afiladas. Las uvas son especialmente sensibles a la calidad del instrumento.
  3. Creamos un vínculo frutal, recogiendo constantemente dos vides cada año, las pestañas frutales crecen de una, las vegetativas de la otra.
  4. Dependiendo de la forma, creamos uno, dos o más enlaces de frutas: mangas.
  5. Cultivamos el tallo y el cordón para que el enlace de la fruta no se forme en la base del arbusto, sino al final de una rama perenne.
  6. Durante todo el verano atamos los brotes al enrejado.
  7. En el otoño, después de la cosecha, cortamos la vid con pestañas de frutas, dejamos dos enredaderas nuevas maduras en la rama vegetativa, cortamos una en 2-3 y la otra en 8-9 yemas.
  8. Repetimos lo mismo el próximo año, asegurándonos de que el arbusto no crezca demasiado.
  9. Cortamos los arbustos viejos de los brotes débiles, normalizamos la carga en función de su estado general.

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Tecnología de injerto con todo lujo de detalles

El grado de resistencia a las enfermedades infecciosas en diferentes variedades es diferente. Algunos híbridos, así como los grupos de variedades, son completamente inmunes a las enfermedades infecciosas, otros están ligeramente infectados, sin embargo, hay variedades que sufren mucho de enfermedades. A veces, la infección por moho u oidio es como la muerte para ellos. Desafortunadamente, la mayoría de las veces las variedades más sabrosas son las más débiles.


Por que plantar uvas

Además, las variedades de portainjertos, por regla general, se distinguen por un mayor vigor y una inmunidad relativamente alta. Es decir, incluso un patrón que no sea resistente a algún tipo de enfermedad fúngica sufrirá una infección mucho menos dolorosa que su contraparte cultivada. Simplemente por el gran poder regenerador de raíces y madera.

Video sobre injerto de uva verde

Una fuerza de crecimiento fuerte puede aumentar el rendimiento de los cultivares injertados en el stock. Además, al injertar más de una variedad por raíz, puede ahorrar significativamente espacio en el sitio, creando así una gran diversidad de especies en un área pequeña. Las uvas correctamente injertadas aumentan la vida y la fructificación del arbusto, son más resistentes a enfermedades, insectos parásitos y son más resistentes al invierno.

Existen muchas enfermedades fúngicas que son peligrosas para las uvas. Los más dañinos son:

  • mildiú (mildiú de la uva),
  • oidio (mildiú polvoriento de la uva).

El principal peligro del moho o del oidio es que en poco tiempo la mayor parte de la masa verde de la planta puede infectarse, el cultivo muere sin madurar. La planta se encuentra con el invierno debilitada, inmadura, es posible la congelación de una gran parte de la madera. Raíces, así como la muerte completa del arbusto.

En la foto, uvas injertadas.

Otras enfermedades no son tan rápidas, pero también son dañinas. El riesgo de enfermar una planta con ellos puede reducirse significativamente mediante la observación de técnicas agrícolas, pero las posibilidades de enfermarse en las plantas aún permanecen. Para reducirlos, debe seleccionar patrones estables. Pero no hay portainjertos que sean una panacea para todos los problemas de la uva. Por ejemplo, muchas variedades silvestres y semi-silvestres son resistentes al mildiú, oidio, pero susceptibles a la antracnosis. Pero esta enfermedad no se encuentra en todas partes (con mayor frecuencia en las regiones del sur de Moldavia y Ucrania).

Finalmente, la distribución más común de portainjertos se aplica en áreas de infestación de filoxera. Se trata de un piojo de las plantas que parasita las raíces y hojas de las uvas. El más peligroso es el que bebe el jugo de las raíces. El mildiú, el oidio y la filoxera son del nuevo mundo, por lo que las variedades europeas estaban indefensas frente a ellos. Pero las variedades americanas son inmunes a estas enfermedades, los pulgones también las atacan débilmente. Se utilizan con mayor frecuencia como base para las operaciones de vacunación.

Los portainjertos más adecuados para futuros injertos pueden ser los grupos varietales norteamericanos Riparia, Rupestris, Solonis, así como los híbridos creados al cruzarlos con algunas variedades europeas. Los grupos híbridos de la selección europea Kober 5BB, RR 101-14 también han demostrado su valía.

En la foto, uvas después del injerto.

El grado de compatibilidad entre portainjertos y vástagos se llama afinidad. Muy a menudo, se asocia con la diferencia entre variedades vigorosas y de bajo crecimiento. La opción más adecuada para el injerto son variedades de igual fuerza.

No se recomienda inocular varias variedades en un arbusto. Todos los esquejes en tal arbusto no echarán raíces de todos modos. Además, además de la resistencia a las heladas, la resistencia a las enfermedades y la filoxera, el stock puede aumentar la madurez temprana de los frutos del futuro arbusto injertado, cambiar el tamaño y el color de las bayas.


Cuidamos las plantas antes y después del corte

La poda de coníferas y plantas supone un gran estrés para los árboles. Es por eso que se debe prestar mucha atención al cuidado y estado del árbol antes del trabajo. Entonces, por ejemplo, si su thuja o enebro parece "no muy" saludable, definitivamente debe fortalecer las plantas. Para ello, existen diversos abonos de cobertura, minerales y de fósforo. Además, no debemos olvidarnos del riego de alta calidad, sin ir "más allá del alcance", porque muchas coníferas tienen suficientes dos o tres riegos por mes, y un exceso de humedad afectará negativamente a su sistema radicular.

También es necesario controlar el estado de las plantas después de quitar las ramas. Para esto, son adecuados estimulantes especiales: adaptógenos, que fortalecen y sostienen árboles y arbustos después de una "operación" tan estresante. Lo principal es leer atentamente las instrucciones para no "sobrealimentar" las plantas.

Puede estimular el crecimiento de la raíz con la ayuda de circón, pero la epin es perfecta para la corona: el precio de estos "medicamentos" es bastante bajo y el efecto que tienen es excelente, lo que ha sido probado por muchos jardineros.

Dicha poda de coníferas le permitirá no solo colocar bellamente la corona de las plantas, sino también hacerlas aún más fuertes: las plagas y enfermedades de las uvas, las coníferas y los árboles frutales no podrán interferir con el crecimiento y el desarrollo.


¿Cómo podar un manzano joven en primavera?

Dado que las plántulas anuales, la mayoría de las veces, no están ramificadas, debe cortar la parte superior hasta aproximadamente los primeros cinco brotes; de ellas saldrán nuevas ramas, que se convertirán en la base para la formación de la corona. Es cierto que hay situaciones en las que algunas plántulas se venden junto con ramas. En este caso, con la ayuda de unas tijeras de podar, cortamos todos los brotes que estén por debajo de los 60 cm, y acortamos los superiores a los tres primeros brotes. No olvide romper los brotes que se extienden desde el tronco central en un ángulo amplio, porque pueden romperse fácilmente bajo el peso de la fruta.

Si no están allí, entonces los brotes deben tirarse hacia abajo con la ayuda de puntales y cuerdas. La poda de manzanos jóvenes en primavera se realiza de la misma manera que en su primer año. Eliminamos los crecimientos jóvenes, si se dirigen hacia el interior hacia el tronco central, otros brotes deben acortarse en un 30%. También deben adelgazarse para evitar que la corona se lance. Las ramas inferiores deben dejarse hasta 30 cm de largo, las superiores se acortan. La guía debe ser de 15 a 20 cm más larga.

Si en el proceso de poda ves que crece otra rama paralela a la rama principal, que puede convertirse en competidora, debemos eliminarla. Gracias a esto, se puede crear un esqueleto central de un árbol, con una forma redonda sólida.... En los próximos cinco años, no necesita podar el manzano, de lo contrario puede retrasar la entrada del árbol en la temporada de fructificación.


Características de la poda joven, vieja y descuidada.

Los arbustos de vid de la misma edad, pero cultivados en diferentes espacios naturales, requieren diferentes podas, que se realizan en diferentes momentos. Además, las vides bien cuidadas y descuidadas requieren una poda diferente.

Tabla de trabajos en diferentes regiones

Región / estado de la uva

Crimea y Kuban

Carril central

Regiones frías

Poda de otoño con eliminación de ramas sin brotes y enredaderas que hayan crecido desde entrenudos y dirigidas hacia abajo, así como otros excesos además de tres enredaderas sanas y potentes (un ejemplo de poda en el video debajo de la tabla)

Poda de otoño con eliminación de hijastros, brotes debilitados, ramas secas. Los brotes jóvenes se acortan a tres yemas. En las ramas viejas, cuantos más ojos quedan, más largos son. En cada brazo, debe haber un nudo de reemplazo debajo, arriba: una enredadera fructífera (ejemplo a continuación)

Podando un viejo arbusto de uvas descuidado: video


Formando uvas utilizando el método Guyot simple

El método Guyot es una formación de uva sin estampadora, que es adecuada para preparar la cosecha para el invierno. Las ramas se doblan y atan fácilmente al suelo. Esta es la poda de uva óptima y es adecuada para jardineros experimentados y principiantes. No hay nada difícil aquí, habiendo dominado la técnica, puede cultivar uno o dos arbustos de hombros.

Método Guyot - Formación de uvas sin sellos

En primavera, en el primer año de cultivo, encontramos 2 yemas inferiores en la base del tallo, de las que posteriormente se formarán los brotes laterales. Cuando crecen, los atamos debajo de una pendiente en direcciones opuestas en el enrejado. En el otoño, después del inicio de la caída de las hojas, formamos un futuro arbusto. Hacemos una manga corta, dejamos 2 ojos y la otra larga, 4 ojos. La vid es flexible, fácil de quitar, cúbrala con un material protector para el invierno.

Al año siguiente, después de que el clima frío se retiró, nuevamente arreglamos las mangas en direcciones opuestas. Los brotes que se han desarrollado a partir de las yemas reciben una orientación vertical o ligeramente oblicua. En el otoño, acortamos la manga larga, deben quedar dos brotes, ambos hombros se volverán iguales. Comencemos a podar ramas verticales. Acortamos los que están más cerca de la cabeza en dos yemas formando nudos de reemplazo, y los distantes en cuatro, formando flechas de frutos.

Video sobre el trabajo

En el tercer año, atamos nuevamente las mangas al enrejado en el eje horizontal, no toquemos los nudos de reemplazo. Durante el verano, de los cogollos crecerán doce ramas jóvenes. A principios o mediados de agosto, no antes, para no formar hijastros, realizamos persecuciones, acortando los brotes verticales crecidos entre 10 y 20 cm.Este procedimiento aumentará la fructificación del arbusto y la calidad del cultivo. En otoño, cortamos cuatro brotes laterales, tocando la manga. Después de la formación, debe quedar un eslabón con dos tallos. Realizamos su poda de la misma forma que en el año anterior. La atención de seguimiento será coherente con las actividades de 3 años.

Para mayor confiabilidad, deje más yemas, por ejemplo, tres en nudos de reemplazo y seis en flechas de frutas. En caso de heladas severas, tendrás un suministro, y si quedan los riñones, retiramos los sobrantes.

Material actualizado el 25 de enero de 2018


Ver el vídeo: Cómo plantar esquejes de rosas.