Cuidado del caqui

Cuidado del caqui

Cultivar plantas exóticas en casa en nuestro tiempo no es una excepción, sino la norma. Muchos se dedican a esto, pero no muchos saben cómo manejarlos para que se desarrollen con normalidad, e incluso den al menos algún tipo de cosecha. La preparación de los caquis no es diferente de la preparación de limones, feijoa, higos, granadas, etc.

Creciendo en casa

Para el normal desarrollo de esta planta, es necesario que aguante la temperatura y humedad requeridas, tanto en verano como en invierno. Esto es especialmente cierto para el período invernal. Para su hibernación, son necesarias ciertas condiciones: la temperatura no supera los +10 grados, no se requiere luz, pero se necesita un riego regular, aunque no abundante. Para esto, puede ser adecuado un sótano o un sótano, si no hay ninguno, puede aislar el balcón o la logia o usar una sala de almacenamiento sin calefacción. Este período comienza a finales de octubre y finaliza en el mes de febrero. En cuanto al resto del año, solo la beneficia, incluidas las altas temperaturas del verano. En este momento, se siente bien al aire libre, donde hay mucha calidez y luz.

Caqui sin hueso. Existe la opinión de que las semillas de caqui no germinan bien y necesitan un procesamiento especial antes de plantarlas. Para este propósito, se han escrito muchas instrucciones y deseos. Pero si se decide plantar un hueso de una fruta recién comida, no se requiere nada de esto. Su capacidad de germinación desciende drásticamente durante el almacenamiento a largo plazo, y solo entonces será necesario realizar medidas de "reanimación" para que las semillas germinen. Y así se toma un hueso, se rocía con tierra, se riega regularmente y después de dos semanas como máximo, se pueden ver brotes poderosos.

Aderezo y riego. Para que un árbol joven que acaba de parecer crecer con éxito en casa, necesita ser regado y alimentado. Cabe recordar que esta es una planta tropical y necesita condiciones tropicales. Solo en este caso, puede contar con la cosecha. A pesar de esto, un caqui común puede soportar heladas de 20 grados y su forma virgen es incluso más de -40 grados. Lo mejor es regar con agua blanda (de lluvia), pero si colaste con esta, entonces puedes ablandar la habitual tomando un puñado de turba, envuélvela en un trapo y ponla en un recipiente con agua durante la noche.

El caqui prefiere suelos ligeros y difíciles de tolerar; esto debe recordarse al cultivarlo en casa. En cuanto al aderezo, el caqui se siente bien en suelos pobres. Por lo tanto, es mejor no alimentarla que sobrealimentarla. Esto se aplica tanto a los fertilizantes minerales como a los orgánicos.

Transferir. En el proceso de crecimiento, este árbol debe replantarse varias veces, por lo que aumenta el volumen del sistema de raíces. En el primer año, cuando la plántula crece rápidamente, deberá trasplantarse 2-3 veces, el próximo año y hasta los 3 años de edad, cada seis meses; después de 3 años, todos los años, y después de 5 años de vida, después de un año. Durante el trasplante, no se recomienda aumentar enormemente inmediatamente el volumen del recipiente. Con cada trasplante, el diámetro de la maceta aumenta en no más de 3-4 cm.

Formación de corona. El caqui es un árbol y puede crecer en casa hasta alcanzar tamaños grandes. Para evitar que esto suceda, es necesario controlar su crecimiento, mientras se forma una corona compacta. Por lo general, se forma una corona esférica. Para hacer esto, al alcanzar los 35-40 cm de crecimiento, pellizque su parte superior con brotes laterales. Esto también se hace para limitar el crecimiento de este árbol, dando como resultado un árbol pequeño y compacto con una copa esférica.

Fructificación e injerto. Hay mitos de que es imposible obtener frutos del caqui, cultivarlo en casa y, por lo tanto, ¿por qué hacer esto? Pero si conoce algunos de los matices de su tecnología agrícola, entonces esta tarea ya no es tan difícil. Las principales condiciones para la obtención de un cultivo:

  • Correcta organización de la invernada. Es en el momento de la invernada cuando el caqui pone la cosecha del año siguiente. Requiere una invernada fría, a pesar de que es una planta muy termófila. La temperatura óptima es 0 .. + 5 grados. Como saben, tolera tranquilamente el invierno con heladas de -20 grados.
  • Inhibición constante del crecimiento acortando los brotes de rápido crecimiento.
  • Manténgalo en una "dieta". En ningún caso debes sobrealimentar, ya que esto solo provocará su rápido crecimiento.
  • Injerta los esquejes del caqui que ya está dando frutos. Esto acelerará el inicio de la fructificación.
  • Cultivar un árbol en una pequeña cantidad de suelo limita el desarrollo de un gran sistema de raíces. Un sistema de raíces desproporcionado contribuirá a una sobredosis de nutrientes y, por lo tanto, el árbol crecerá enfermizo y frágil.
  • para acelerar la aparición de brotes frutales, se puede realizar el anillado de las ramas individuales, pero, en ningún caso, el anillado del tronco.

Si cumple con tales recomendaciones, con el tiempo, puede disfrutar de la aparición de las primeras flores y, con el inicio del invierno, recoger los primeros frutos. Este milagro puede ocurrir ya en el tercer año de vida.

Usos útiles de los caquis

El caqui contiene muchas vitaminas (C, PP, E, A), así como una gran cantidad de oligoelementos (potasio, fósforo, yodo, cobre, manganeso, hierro, calcio). Lo que, a su vez, ayuda con la deficiencia de vitaminas, el escorbuto, aumenta la cantidad de glóbulos rojos.

Además, tiene propiedades antibacterianas y es capaz de neutralizar diversas Escherichia coli y Staphylococcus aureus. Con una función cardíaca deficiente, los cardiólogos lo recetan para eliminar el exceso de líquido del cuerpo. Para reducir la carga sobre los riñones, se recomienda beberlo con leche. No se puede usar en el tratamiento de la aterosclerosis: una dosis diaria de aproximadamente 100 g. Ayuda a calmar el sistema nervioso, aumenta la eficiencia, ayuda a restaurar la función cerebral en caso de lesiones y hemorragias. En caso de disfunción de la glándula tiroides, ayuda al cuerpo reponiendo la falta de yodo.

Sus frutos pueden utilizarse con éxito como fuente de valiosa sacarosa y se recomiendan para dietas vegetarianas y del "Kremlin". El caqui es una parte integral de ensaladas, platos de carne y en la preparación de diversos postres y bebidas.

Variedades principales

Hay tres tipos de caquis:

  • Caqui verginsky. Se puede encontrar principalmente en el oeste de Estados Unidos y en el Mediterráneo. Los frutos de esta variedad tienen un alto contenido de azúcar (alrededor del 45%) y se distinguen por un alto valor nutricional, a pesar de su tamaño medio (de 2 a 6 cm de diámetro). El árbol tiene hasta 25 metros de altura, es muy resistente a las heladas (hasta -35 grados) y se puede cultivar fácilmente sin refugio en nuestras condiciones.
  • Caqui Caucásico. Le encantó la zona subtropical desde Japón hasta España. Los frutos no son de gran tamaño (unos 2,5 cm de diámetro) y se venden en los mercados como caqui común. La resistencia a las heladas no es inferior a -25 grados.
  • Caqui japonés. Comparado con especies anteriores, tiene un árbol pequeño y compacto de no más de 10 metros de altura. Además de Japón, se distribuye ampliamente en EE. UU., España, Corea, China e Israel. Los frutos del caqui japonés son los más grandes y pueden pesar hasta 0,5 kg, y al mismo tiempo, de un árbol, puede recolectar hasta 500 kg de frutos.

Puede utilizar un fertilizante mineral complejo que contenga nitrógeno, fósforo y potasio o mezclarlos usted mismo en una proporción de 2: 2: 1. Si el suelo es lo suficientemente fértil, la alimentación comienza después de que el árbol alcanza los ocho años de edad. Antes del inicio del período cálido, se aplican fertilizantes nitrogenados, durante el período de floración, fertilizantes de fósforo. La ceniza de madera también se puede utilizar como aderezo. Para un árbol de dos a cinco años, se necesitan de 10 a 15 kg de fertilizantes orgánicos por temporada. Para los maduros, necesitará unos 20-25 kg de materia orgánica. Los fertilizantes se distribuyen en la superficie del suelo de acuerdo con la proyección de la copa.

Las plántulas jóvenes se riegan aproximadamente dos veces al mes, los adultos, una vez al mes, teniendo en cuenta la cantidad de precipitación. El riego excesivo puede hacer que la fruta se caiga.


Crecimiento y cuidado (+ foto y video)

Los caquis pertenecen a la familia Ebony. El lugar de nacimiento de este árbol es China. Hay alrededor de 200 tipos de caquis, que varían en peso y tamaño. La fruta más grande alcanza una masa de más de medio kilogramo. Los caquis sin hueso se pueden cultivar incluso en casa. Para hacer esto, solo necesita saber cómo elegir el material de siembra adecuado y cómo cuidar la planta.

Fotos de tipos populares de caqui y su descripción.

Hay varios cientos de tipos de caqui, pero en nuestra zona solo hay unas pocas variedades.

"Kinglet" o chocolate

Esta variedad se considera la más deliciosa. "Kinglet" tiene forma redonda, piel de naranja y pulpa de chocolate. La fruta tiene de 4 a 14 semillas alargadas. Este caqui es muy jugoso y dulce, pero no azucarado. Incluso en un estado inmaduro, no frunce la boca.

Foto. Caqui "Kinglet" o chocolate

"Reyezuelo grande"

Esta variedad es ligeramente diferente a la anterior. Los frutos son más grandes y la pulpa no es tan marrón. Si la baya no está madura, entonces tejerá la boca.

Foto de la variedad de caqui "Large King"

Mandarina o miel

La forma de la fruta se asemeja a una mandarina y el sabor es miel. Es por esta razón que este caqui tiene dos nombres. Esta variedad es la más dulce de todas, a veces incluso azucarada. No hay semillas en este caqui, la pulpa es líquida, de color naranja brillante.

Foto. Caqui mandarina o miel

"Corazón de toro" o tomate

Esta variedad también carece de semillas. En su forma, el caqui se parece a la variedad de tomate del mismo nombre. La pulpa es de color naranja, muy suave y tierna.

En la foto, la variedad de caqui "Bull's Heart" o Tomate

Caqui común

Un caqui astringente, considerado el peor de todas las variedades. La pulpa y la piel de la fruta son siempre anaranjadas.

"Manzanilla" o Higo

Es una variedad temprana de caqui con pulpa marrón. El fruto contiene varias semillas alargadas, pero su número es mucho menor que el del "Rey".

Foto. Caqui "Manzanilla" o Higo

Caqui chino

Hay varios tipos de caqui chino, que difieren en una forma específica: la presencia de una tira. Esta variedad nunca es demasiado dulce y tiene una piel dura y desagradable.

Caqui estirado egipcio

Este caqui es más hermoso, pero tiene un sabor muy diferente al caqui chino, y no para mejor.

Foto. Caqui estirado egipcio

¿Cómo se puede conseguir material de siembra?

Para cultivar en casa, el método de hacer brotar un árbol de un hueso es el más adecuado. Lo principal es elegir material de siembra de una variedad autopolinizada. La fruta debe estar madura y libre de daños visibles. No puede tomar una baya congelada, ya que las semillas que contiene ya no serán viables. No debe elegir una fruta que tenga hojas enmohecidas.

Puede comprar un brote de caqui listo para usar, o simplemente puede comer la fruta y sacar las semillas adecuadas.

Cómo germinar una semilla de caqui

Para cultivar caquis, debes preparar varias semillas. Puede tomarlos de diferentes variedades, aumentando así las posibilidades de cultivar al menos algunas de ellas.

Una vez que se quita la semilla de la baya, debe enjuagarla y secarla. Antes de plantar, la semilla debe desinfectarse sumergiéndola en una solución débil de permanganato de potasio durante 2-3 días.

Importante. Si el hueso no se ha ahogado durante este tiempo, se considera inviable. Solo las semillas hundidas son adecuadas para plantar.

La tecnología de cultivo de caqui causa dificultades a muchos.

Sin embargo, todo es mucho más sencillo de lo que parece a primera vista:

Las semillas de caqui se retiran de la fruta, se secan y se desinfectan.

Primero debe pasar por la etapa de estratificación del material de siembra. Para ello, puede utilizar cualquier estimulante del crecimiento que se pueda comprar en una tienda especializada. El objetivo de esta etapa es la preparación de las semillas para la siembra y su endurecimiento. En lugar de productos especiales, puede usar jugo de aloe. La semilla de caqui se envuelve en una servilleta empapada en jugo y se guarda en el refrigerador durante 1,5 meses. Durante este período, la servilleta debe humedecerse constantemente con agua para mantener la humedad.

  • En la segunda etapa, las semillas se escarifican. Para ello, los bordes del hueso se procesan con papel de lija fino. Este procedimiento es necesario para acelerar el proceso de germinación.
  • El siguiente paso es la preparación del suelo. El suelo debe tomarse de alta calidad para que pase bien la humedad y el aire. Por lo general, un suelo fértil versátil, que se vende en muchas tiendas, es suficiente. El fondo de la olla debe cubrirse con drenaje, por ejemplo, una pequeña cantidad de arcilla expandida. La olla debe tener agujeros en el fondo. El tamaño de la maceta en la etapa inicial realmente no importa, ya que las plántulas deberán ser trasplantadas.
  • La cuarta etapa consiste en plantar el hueso. Se coloca un hueso en la superficie de la tierra y se rocía con una pequeña capa de tierra, aproximadamente 1 cm. Luego, la tierra se humedece ligeramente y la olla se traslada a un lugar cálido y oscuro. Para que la semilla germine, es necesario cubrir la maceta con un trozo de vidrio o plástico, creando un efecto invernadero.
  • Importante. Es mejor realizar las manipulaciones anteriores en primavera, ya que el caqui es una baya de invierno.

    Para cultivar un caqui a partir de una semilla en una maceta, debe crear condiciones favorables. La olla debe mantenerse en un lugar oscuro, calentándola. Las gotas de condensación deben eliminarse regularmente de la película o el vidrio, evitando que la tierra se seque. También debes tener cuidado con ventilar la plántula, es importante evitar la formación de moho en la maceta.

    Los primeros brotes aparecen de la semilla solo un mes después de que fue plantada en el suelo.

    Se tarda aproximadamente un mes desde el momento de la siembra hasta la aparición del brote. Más cerca del tiempo designado, debe monitorear cuidadosamente este proceso, ya que después de picotear la semilla, el brote no debe descansar contra la película o el vidrio. El embrión que aparece debe ser liberado inmediatamente de la cáscara del hueso que se encuentra en el brote.

    Importante. Si la semilla no se ha hinchado en 15 días, las plántulas pueden considerarse inviables. Es mejor reemplazarlos con nuevo material de siembra.

    A veces queda un hueso al final del brote, que no se puede quitar. Para eliminarlo, es necesario utilizar una aguja o pinzas. Para facilitar la tarea, puede vaporizar el hueso humedeciéndolo con agua tibia y envolviéndolo en una bolsa durante la noche. No puedes dejar el hueso, ya que la planta desaparecerá.

    Cuidado de las plántulas

    El cuidado adecuado de la plántula consiste en regar y alimentar regularmente con fertilizantes que contienen nitrógeno. Sin alimentarse, la planta puede morir. No vale la pena verterlo sobre el árbol, pero el suelo siempre debe estar moderadamente húmedo. Dado que esta planta es termófila, necesita condiciones adecuadas. El principal enemigo del caqui es un tiro, del cual debes proteger el árbol.

    La plántula de caqui debe mantenerse caliente, la tierra de la maceta debe estar húmeda.

    Cómo trasplantar una planta correctamente.

    El caqui sube rápidamente. Después de que hayan eclosionado algunos brotes, es necesario trasplantarlos a macetas separadas más grandes. Las plántulas se trasplantan a un lugar permanente después de que se hayan desarrollado las hojas y el sistema de raíces.

    En este caso, debe elegir el contenedor correcto. La maceta no debe ser demasiado grande, de lo contrario las raíces comenzarán a pudrirse debido a la oxidación del suelo. La mejor opción es una maceta de 10 cm de altura.

    Formación de plantas

    Cómo hacer crecer un caqui a partir de una piedra es comprensible. Pero entonces, ¿qué hacer con el árbol en crecimiento?

    Después de la aparición de la cuarta o quinta hoja, debe pellizcar los brotes, activando así el crecimiento de los brotes laterales. Después de que aparezcan cinco hojas en los brotes laterales, también deben pellizcarse. Lo principal es no dejar que el árbol crezca, formando una planta esférica compacta a partir de él.

    Para que el caqui comience a poner brotes de frutas, puede usar el método de hacer sonar las ramas individuales.

    Esto debe hacerse solo si tiene experiencia en trabajos similares:

    1. Seleccionamos una rama fuerte.
    2. En su base, retire el anillo de corteza con un cuchillo afilado. El trabajo debe realizarse perpendicularmente a la dirección de crecimiento.
    3. Damos la vuelta al anillo.
    4. Con el exterior, injertamos este anillo en el sitio del corte.
    5. Envolvemos el anillo con papel de aluminio.

    Los brotes de caqui cultivados deben pellizcarse periódicamente.

    En unos días, debería formarse un nuevo anillo en este lugar, cuya aparición hablará del éxito del evento. La rama deja de crecer activamente, comienzan los brotes y la floración.

    Además, el injerto se puede realizar con esquejes extraídos de caquis de habitación, que ya han dado fruto.

    Aderezo y período de descanso.

    El caqui necesita una invernada fría. Para preparar la planta para la latencia, debe reducir el riego a mediados de otoño y abandonar por completo la fertilización. Las hojas del árbol se volverán amarillas y se caerán. La fruta puede colgar del árbol durante mucho tiempo, incluso si se caen todas las hojas. Por lo tanto, deben eliminarse y la planta debe enviarse a una habitación fresca.

    El espacio de almacenamiento puede ser un sótano, un balcón sin calefacción. A pesar de que muchas variedades de caquis pueden invernar con seguridad a -15 grados, es mejor no arriesgarse y proporcionarles un régimen de temperatura agradable dentro de los 0 grados.

    Problemas, enfermedades y cuidado del caqui durante este período.

    Una habitación con un árbol de invernada debe estar ventilada para evitar el moho. Debe regarse solo dos veces por invierno, para no humedecer demasiado y no secar demasiado el suelo.

    En el video, un especialista habla sobre cómo cultivar adecuadamente un caqui y cuidarlo.

    Los problemas de almacenamiento de plantas generalmente no surgen. Y todas las enfermedades posibles se manifiestan solo en la fase activa de crecimiento. Aunque la planta de la casa prácticamente no se ve afectada por ellos.

    Caquis florecientes y fructíferos

    Si planta un caqui en casa de acuerdo con todas las reglas, deleitará a su dueño con frutas maduras. Simplemente no los espere en los primeros años de vida. El caqui que crece a partir de la semilla comienza a dar fruto al menos cinco años después. Si se injerta a la edad de un año, los frutos pueden cuajar un par de años antes.

    El florecimiento de un árbol comienza generalmente en mayo. Las frutas aparecen en septiembre-diciembre.


    CUIDADO DE LAS HIERBAS DEL CÉSPED

    Formación de césped en el año de la siembra. En el año de la siembra, la tarea principal es formar el pasto requerido, para lograr su formación, consolidación y dominio de las plantas sembradas en toda el área de césped. En este sentido, es necesario trabajar en dos direcciones: 1) estimular el crecimiento y el macollamiento intensivo de las plantas de césped 2) frenar la propagación de malas hierbas no deseadas.

    Después de la emergencia, la operación principal es cortar el césped en el césped. El corte es uno de los principales factores en la formación temprana de un césped de alta calidad. Al cortar los primeros brotes madre de las plantas de césped jóvenes que crecen hacia arriba, promueven el macollamiento más temprano de las hierbas del césped, es decir, la formación de brotes laterales por ellos. Sin cortar el césped, continuará el crecimiento ascendente, los primeros brotes se volverán cada vez más poderosos y el pasto con ellos restringirá y suprimirá la aparición de brotes laterales. Como resultado, se formará un césped alto, pero bastante raro, similar al césped de un prado, pero no un césped. Además, cortar el césped, como ya se mencionó, destruye las malezas.

    En los céspedes de parterre y deportivos, creados mediante la siembra de céspedes inferiores, la primera vez que es necesario cortar cuando estas plantas alcanzan una altura de 5-8 cm. Por lo general, en este momento el nivel superior está formado por brotes y hojas de malas hierbas. Debe cortarse a una altura de 3-5 cm, mientras que en las plantas de césped solo se cortarán las puntas de las hojas.

    En céspedes de pradera ordinarios y en cubiertas de césped, que se crean sembrando pastos de tierras altas y semi-superiores, comienzan a cortar cuando la altura de las plantas de césped es de 10-15 cm, dejando rastrojos de 4-6 cm de altura. la siega se lleva a cabo después de 3-4, a veces después de 5 semanas después de sembrar las semillas. El régimen de corte en el primer año no debe ser suave ni menos intensivo que en los años siguientes.

    Cortar el césped no solo suprime el desarrollo demasiado fuerte de los primeros brotes, sino que también ayuda a aclarar la capa superficial sobre el suelo. El calentamiento suficiente del suelo estimula la aparición de nuevos brotes laterales y nuevas plántulas. Al mismo tiempo, cada vez que la cortadora de césped destruye las malezas, que en el primer año superan a las gramíneas en crecimiento. Ya desde el segundo año de vida del césped, las malas hierbas son un fenómeno raro.

    Los rodales de césped se vuelven a cortar cuando alcanzan una altura de 10-12 cm (hasta 15 cm para plantas de montar). Los brotes vuelven a crecer a esta altura en aproximadamente 7-14 días. En consecuencia, la nueva siega en el césped del parterre y del prado debe realizarse en promedio cada 10 días, en el césped del prado y las cubiertas de césped, con menos frecuencia, después de 2-3 semanas.

    El número total de siegas en el primer año variará según el tiempo de siembra. Además, hay que tener en cuenta que en cualquier momento de la siembra, el último corte del césped se realiza el 20 de septiembre. Por lo tanto, con el período de siembra de fines del verano, el corte del césped comienza el próximo año.

    En céspedes ordinarios de praderas y cubiertas de césped, generalmente se realizan 3-4 cortes por temporada, en los mauritanos, uno, en flores, también uno, muy ligero y limpio, a lo largo de la parte superior de las plantas.

    Reglas de corte de césped:

    • • el corte de pelo debe ser regular
    • • es imposible cortar el césped después de fuertes lluvias o en una sequía severa (en ausencia de riego), cuando el suelo está demasiado anegado o seco (en consecuencia, se dañará la superficie del suelo o el césped)
    • • La masa cortada de hojas y brotes de plantas siempre debe eliminarse del césped, ya que impide el crecimiento y desarrollo normales de las plantas de césped y puede servir como fuente de propagación de malezas.
    • • corte en diferentes direcciones: cuantas más direcciones, mejor
    • • acompañar siempre el corte del césped con abono
    • • No deje césped alto sobre el césped durante el invierno.

    Después del inicio del corte, comienza la fertilización con fertilizantes nitrogenados. Los fertilizantes se aplican superficialmente, sin incrustarse en el suelo, pero siempre de manera uniforme en toda la parcela, con abono, inmediatamente después de la siguiente siega y cosecha de la hierba y no más tarde de 2-3 días después.

    En el primer año de vida de los céspedes, la primera alimentación debe realizarse después del primer o segundo corte. El criterio puede ser la apariencia de las plantas: si están intensamente verdes, todavía hay suficiente nitrógeno en las plantas, y la primera alimentación se puede hacer 10-15 días después, es decir. después de la segunda siega, especialmente a finales de otoño y en los períodos de siembra subinvierno.

    En el primer año, es suficiente aplicar dosis moderadas de 30-50 kg de nitrógeno por hectárea cada vez. Después de la primera aplicación, la fertilización posterior se realiza después de una siega. La última vez que se puede aplicar la fertilización con nitrógeno a más tardar del 20 al 25 de agosto, ya que de lo contrario, las plantas de césped no pasan el invierno correctamente y pueden morir en un invierno helado.

    En septiembre, se aplican fertilizantes de fósforo y potasio: 30-40 kg P203 y 40-60 kg K20 por 1 ha. Los fertilizantes de fósforo y potasio no aceleran el crecimiento de las plantas en otoño, pero promueven la activación de la fotosíntesis por las hojas verdes jóvenes. Debido a esto, los carbohidratos se acumulan en las plantas, sus órganos subterráneos y las bases de los brotes, como resultado de lo cual las plantas invernan bien.

    La siembra correcta, el cuidado sistemático del césped y su corte suficientemente intensivo aseguran la formación de buenas alfombras de césped ya en el primer año de vida de la planta. Después de la siembra de primavera, los rodales de pastos de plantas de pastizales tienen una buena densidad (hasta 10-15 mil brotes e incluso más por 1 m 2) y forman un césped fuerte y coherente. Puede caminar sobre un césped de este tipo sin dañarlo, pero las competiciones no se pueden realizar en céspedes deportivos durante el primer año. El uso del césped en verano y posteriores fechas de siembra se puede iniciar a partir del segundo año de vida.

    Los céspedes ordinarios y de pradera también se forman en el primer año y se pueden usar normalmente el próximo año.

    Formación y aprovechamiento de la hierba en el segundo y subsiguientes años después de la creación. Al final del primer año de vida, se puede formar un buen césped con césped bastante fuerte. El soporte de césped se forma durante 2-3 años (para céspedes deportivos, este período aumenta a 3-4 años) hasta que esté listo para su uso sin restricciones y con una carga normal completa.

    Durante el segundo año de vida, con un corte regular, la densidad del césped aumenta, debido al aumento simultáneo de la masa de raíces y rizomas, el césped del césped se vuelve más y más fuerte.

    Desde principios de la primavera del segundo año de vida, se requiere un corte (corte) sistemático, mientras que para cada tipo de césped hay un modo determinado.

    Céspedes ordinarios, de pradera y mauritanos, las cubiertas de pasto deben ser continuas, suficientemente densas (con una densidad de 2-5 mil o más brotes por 1 m 2), sin malezas. No hay lugar para las malas hierbas en el pasto finalmente formado y bien extendido, pero en la primavera del segundo año todavía se pueden encontrar en el césped. La siega a principios de la primavera los destruye eficazmente, también estimula el macollamiento activo.

    El primer corte en el segundo año de vida de estos céspedes y cubiertas de césped se realiza a una altura de gramíneas que crecen en primavera de 12 a 15 cm, por lo general este período ocurre a principios de mayo. La altura de corte es de 4-5 cm. El corte repetido en este tipo de césped y cubiertas de césped no se realiza con mucha frecuencia: en céspedes y cubiertas de césped comunes, en promedio una vez al mes, en prados de pradera, por primera vez al final de junio y luego a finales de septiembre, esos. dos veces por temporada. Los céspedes de Mauritania se cortan solo una vez por temporada, en septiembre.

    En los años siguientes, se mantiene un ritmo de corte similar. Sin embargo, debe recordarse que la primera siega debe realizarse a más tardar a mediados de mayo y la última a más tardar del 15 al 20 de septiembre.

    En los céspedes de parterre y deportivos, los requisitos son diferentes: es necesario formar una alfombra de brotes densos y sólidos ubicados en la superficie misma de la tierra con las hojas más pequeñas.

    Hay una altura mínima de corte para las plantas de césped por debajo de la cual es inaceptable cortar el césped. La hierba doblada puede soportar el corte hasta una altura de 1 cm. La altura de corte de 2 cm es adecuada para raigrás perenne, bluegrass y anual, así como para rodales mixtos de estas gramíneas con trébol rastrero. Las variedades de césped de pradera azul y festuca roja no deben cortarse a menos de 2-3 cm del suelo. Las gramíneas superiores y semi-superiores se conservan bien cuando se cortan a una altura de 4-5 cm.

    El primer corte se lleva a cabo cuando la altura del césped alcanza los 8-10 cm, la altura de la primera primavera y el último corte del otoño es de 4 cm. Cada corte posterior se realiza a una altura del césped no más de 8 -10 cm a una altura de 2-3 cm En un clima favorable, moderadamente cálido y húmedo, el césped se corta cada dos días.

    En todos los años siguientes, los regímenes de recortes son similares.

    Fertilización de soportes de césped. La fertilización de los rodales de césped proporciona un régimen nutricional óptimo para las plantas. Sobre el césped, los abonos se aplican siempre de forma superficial, sin incorporación alguna al suelo. Es necesario distribuir los fertilizantes de manera uniforme en toda el área. Sin fertilización, el crecimiento del césped se detiene a mediados del verano, mientras que la esperanza de vida del césped se reduce significativamente. Los fertilizantes no deben aplicarse sobre el césped en crecimiento, sino inmediatamente después del inicio del rebrote en la primavera, tan pronto como el césped comience a ponerse verde o después de la siguiente siega. En clima seco, el riego debe realizarse después de la alimentación.

    Por primera vez al año, los fertilizantes nitrogenados se aplican a principios de la primavera, al comienzo del rebrote de la planta después del invierno, del 15 al 25 de abril a una dosis de 20-30 kg / ha (ia). Esta es una dosis estimulante que aumentará la tasa de crecimiento de las plantas. La dosis inicial especificada es válida durante 10-15 días.

    La próxima aplicación de fertilizantes nitrogenados, después del primer corte, en la primera quincena de mayo. Se recomienda realizar todo el aderezo posterior cada 7-10 días a una dosis de 10-15 kg / ha (por e).

    La última aplicación de fertilizantes nitrogenados en pastizales se practica del 20 al 25 de agosto.

    El aderezo con fertilizantes minerales de fósforo y potasio es obligatorio en todo tipo de césped y cubiertas de césped anualmente. Se introducen durante la temporada de crecimiento en 1-2 dosis, a veces tres veces. La mejor dieta para las plantas de césped se sumará si aproximadamente 2 /3 la tasa anual debe aplicarse a principios de primavera (en rodales de hierba, junto con fertilizantes nitrogenados), y el último tercio, en otoño, a fines de septiembre, lo que permitirá una mejor hibernación tanto de cereales como de legumbres.

    Con un régimen de fertilización nitrogenada intensiva, es recomendable aplicar fertilizantes de fósforo y potasio no solo en primavera y otoño, sino también en pleno verano, dividiendo la tasa anual en tres partes iguales. Normas medias anuales para bosque-pradera: 40-60 kg R, 05 y 80-120 kg K20 por 1 ha.

    Es útil aplicar microfertilizantes anualmente en primavera antes del comienzo del rebrote de las plantas de césped mediante abono foliar en soluciones acuosas, hasta 300-400 l / ha, independientemente de los parámetros del suelo.

    Se pueden utilizar las siguientes dosis: molibdeno en forma de molibdato de amonio - 0,2 kg / ha, cobalto en forma de sulfato de cobalto - 0,2 kg / ha, boro en forma de ácido bórico - 0,1 kg / ha, cobre en forma de sulfato de cobre - 0,2 gq / ha.

    Agregar tierra y otros materiales a la superficie del césped. El relleno debe realizarse a principios de la primavera, en lugares hundidos y en lugares con césped disperso según sea necesario, y en toda la superficie del césped, una vez cada 3-5 años. ( Higo. 302).

    Si el llenado se realiza con abonos orgánicos y mezclas, esta operación se denomina volver a triturar superficies, si se usa tierra para rellenar, esto es toma de tierra.

    A veces, la arena se esparce por la superficie. Esto mejora el régimen hídrico en la capa superficial del suelo (especialmente en suelos pesados). Esta operación se llama lijado. La arena debe ser gruesa, la tasa de aplicación es de 2 t / ha. El lijado se realiza en otoño, cuando las plantas todavía están vegetando, quedando verdes. Como resultado del uso de esta técnica, el agua penetra mejor desde la superficie hasta las profundidades del suelo, su capa superior no se encharca y se seca más rápido. Como resultado, se mejoran las condiciones para el crecimiento de las plantas. Tasas de aplicación típicas: 10-20 a 30 t / ha.

    Riego del césped. El riego del césped debe ser diario, saltándose, por supuesto, los días de lluvia. El riego se lleva a cabo por la mañana o por la noche, y en días calurosos (a una temperatura de 25 ° C y más), por la mañana y por la noche. El riego debe ser lo suficientemente abundante, pero no crear charcos en el césped, lo que indica un exceso de humedad. Es necesario que el riego asegure que el suelo se empape a una profundidad de 10 cm.

    A temperaturas del aire por debajo de 10 ° C, el riego es ineficaz, así como el riego con agua fría (aproximadamente 10 ° C). En céspedes con suelos arcillosos pesados, es aconsejable perforar el suelo a una profundidad de 10 cm antes de regar.

    Proporciona un color verde brillante a las hojas de los céspedes. Existen técnicas especiales para hacer que su césped se vea aún más decorativo. Entonces, los expertos en inglés recomiendan usar inkstone. Tratarlos con él no solo mejorará el color del césped, sino que reducirá la infección de las plantas con hongos patógenos y frenará la propagación de musgos.

    El sulfato de hierro debe secarse previamente o calcinarse para reducir el contenido de agua. Después de moler, parece una harina arenosa. La introducción de sulfato ferroso en esta forma le da al césped un color verde brillante. No utilice este producto en cantidades demasiado grandes: 60 kg / ha es suficiente. Introducir según sea necesario hasta 3-5 veces durante la temporada de crecimiento.

    Rodar la superficie de la alfombra del césped. El uso de rodillos es necesario cuando la superficie del césped se hincha, lo que a veces se observa después del invierno. No utilice el rodillo en suelos demasiado húmedos. La masa del rodillo debe ser de 100-150 kg.No se recomienda realizar esta operación con frecuencia, ya que como resultado de rodar, el suelo debajo del césped se compacta innecesariamente, lo que viola su régimen de aire.

    Piercing de césped. La perforación del césped también se llama aireación del suelo o aireación del césped. Esta medida ayuda a mejorar el suministro de aire del suelo, aumentar su permeabilidad al aire y al agua. Después de tal operación, el exceso de humedad de la precipitación penetra rápidamente profundamente en el suelo y, con el riego, está disponible para las raíces de las plantas "?> Fig. 303, 304).

    La perforación del césped solo es necesaria en suelos arcillosos, pesados ​​y cohesivos, así como en césped deportivo. Es útil llevarlo a cabo a principios de primavera, después de invernar el césped, cuando los lugares más húmedos son claramente visibles, luego este trabajo debe repetirse antes de regar y en otoño con fuertes lluvias. La profundidad de perforación es de 10 cm.

    Marcado de límites de césped o fertirrigación. Fertirrigación - registro o designación de los límites del césped. Es imperativo marcar los límites del césped. Este trabajo tiene que repetirse casi todas las primaveras y, a veces, varias veces durante el verano. Actualmente, existen dispositivos especiales para esto.

    En primavera es necesario peinar el césped lo antes posible, y en otoño rastrillar regularmente las hojas caídas de árboles y arbustos.

    Reparación de césped. En la práctica, se pueden encontrar dos tipos principales de césped dañado: 1) césped en estado insatisfactorio en toda el área del sitio; 2) césped en estado insatisfactorio en algunos lugares.

    En el primer caso, es necesario sembrar las hierbas del césped, mientras se corrigen todos los errores de una preparación incorrecta del suelo. La superficie del suelo en el césped se afloja ligeramente, se aplican fertilizantes, el suelo se nivela y se enrolla. Se siembran céspedes del tipo que prevalece en el césped (si la elección de los céspedes fue correcta al crear el césped, de lo contrario se siembran las mejores variedades para este tipo de césped). Las semillas sembradas se rocían con una fina capa de arena. Inmediatamente después de sembrar las semillas, se corta el pasto existente para proporcionar las mejores condiciones para la germinación de las semillas sembradas. Se debe proporcionar riego si es necesario. En el futuro, se llevan a cabo las mismas actividades que en el primer año de la formación del soporte de césped.

    En el segundo caso, es necesario cultivar el suelo en el área dañada y resiembrar las semillas de la especie que prevalece en el césped dado, de lo contrario, el color del área reparada será diferente del color principal del césped.

    Siempre al reparar un césped, incluso en áreas pequeñas, se aplican fertilizantes minerales antes de la siembra a razón de 30 kg P-, 05 y 50 kg K20 por 1 ha. No puede caminar sobre las áreas restauradas durante 2-3 meses. También es posible reparar el césped mediante el método de cierre.

    Protección del césped contra las malas hierbas. Las malas hierbas estropean la apariencia del césped. La presencia de malas hierbas en el césped indica una falta total o insuficiente de cuidado del césped. Cuando el suelo se compacta y se agota, las hierbas sembradas son irrevocablemente desplazadas por varios tipos de plátano, diente de león. En suelos secos y pobres, aparecen knotweed, acedera y cinquefoil. Los céspedes jóvenes ubicados en lugares húmedos están habitados por cochinillas (C ^> Fig. 305).

    La principal fuente de contaminación del césped por malezas es el suelo, que contiene grandes reservas de semillas. Las semillas de muchas malezas pueden persistir en el suelo durante años, incluso décadas, sin perder la germinación. Germinan cuando se crean las condiciones favorables para ello. Las semillas de muchas malezas se caracterizan por tiempos de germinación prolongados; sus plántulas pueden aparecer durante toda la temporada de crecimiento. Otra fuente de semillas de malezas son los fertilizantes orgánicos como el estiércol (el compostaje resuelve parcialmente este problema). El suelo también está obstruido por aves, animales, viento, agua. Enumeramos los tipos de malezas más comunes.

    Highlander enredadera (Poligonum convolvulus). Anual. Crece bien en suelos húmedos, se encuentra en todas partes. En primavera, con clima cálido y húmedo, aparecen brotes masivos. Raíz pivotante, tallo ramificado desde la base, rizado o reclinado, de hasta 100 cm de largo La planta es prolífica: da hasta 65 Cerdocyon.

    frutos secos. Las semillas permanecen viables hasta 6-7 años, germinan desde una profundidad de no más de 8-10 cm. Pueden aparecer hasta 1500 brotes en 1 m 2.

    Montañés pochechuyny (Poligonum persicaha). Anual. Distribuido por todas partes, especialmente en zonas húmedas. Las plántulas aparecen a principios de la primavera, la temperatura de germinación de las semillas es de 4-6 ° C. Raíz principal, tallo recto, ramificado, altura 80-100 cm. La planta puede formar hasta 2000 frutos secos. Las semillas germinan desde una profundidad de no más de 6-7 cm y permanecen viables durante más de tres años.

    Pájaro montañés, o knotweed (Poligonum aviculare). Anual. Se encuentra con mayor frecuencia en suelos compactados. Las plántulas aparecen a principios de la primavera, la temperatura mínima para la germinación de las semillas es de 1-2 ° C, la temperatura óptima es de 10-12 ° C. Raíz pivotante, tallo ramificado, glabra, de hasta 40 cm de altura, una planta produce más de 5 mil nueces. Las semillas germinan en el suelo desde una profundidad de 8-10 cm, conservando su viabilidad durante 5 años.

    Mostaza de campo (Sinapis arvensis). Anual. Distribuida por todas partes en tierras sueltas y fértiles. El aumento de la acidez del suelo no tolera. Crece rápidamente, especialmente en el período inicial de desarrollo. Raíz principal, penetra profundamente en el suelo (hasta 100-150 cm), se ramifica fuertemente. El tallo es recto, ramificado, 30-100 cm de altura. La planta forma hasta 32 mil semillas, que germinan bien a la luz y en el suelo desde una profundidad de 6-8 cm a temperaturas de 2-4 a 42-44 ° C y conservan su viabilidad hasta 11 años.

    Fumitoria (Fumaria officinalis). Anual. Se encuentra en todas partes, prefiere suelos sueltos y fértiles. Raíz principal. Tallo erecto, glabro, ramificado, altura 20-60 cm. Hojas alternas, sobre pecíolos largos, una flor cérea le da a la planta un color verde azulado. La temperatura mínima para la germinación de semillas es de 6-8 ° C, la temperatura óptima es de 18-20 ° C. La fertilidad máxima de una planta es de 15 mil semillas, que pueden germinar desde una profundidad de no más de 10-11 cm.

    María blanca (Álbum de Chenopodium). Anual. Una mala hierba viciosa, se adapta bien a las condiciones ambientales desfavorables, se encuentra en todas partes. Las plántulas aparecen desde principios de la primavera hasta el otoño, resistentes a las heladas. Las semillas germinan desde una profundidad de 8-10 cm. El tallo es recto, fuertemente ramificado, alcanza una altura de 150 cm. Las hojas son ovadas, romboidales, dentadas desigualmente, pecioladas, de color verde pálido. Los tallos y las hojas están cubiertos de una flor harinosa. La planta es muy fértil, da 200-700 mil semillas, que permanecen viables durante 8 años.

    Matón de campo (Cirsium arvense). Perenne. Hierba difícil de acelerar. Distribuido por todas partes, prefiere suelos fértiles y aireados. Una mala hierba viciosa y onerosa en la Zona de la Tierra No Negra. El sistema radicular es ramificado, en las raíces verticales y horizontales hay brotes de renovación vegetativa, que son capaces de germinar desde una profundidad de 60-170 cm, se propaga fácilmente por chupones radiculares. Las plántulas aparecen a principios de la primavera. La temperatura mínima para la germinación de semillas es de 4 a 6 ° C. Las semillas recién maduradas tienen una alta capacidad de germinación, su viabilidad dura de 3 a 4 años.

    Ortiga o urticaria (Utrica dionica). Perenne. Maleza común, herbácea, con largos rizomas rastreros que dan numerosos brotes. Los tallos son rectos, de 70-100 cm de altura y toda la planta está cubierta de pelos punzantes. Las hojas son pecioladas, opuestas, ovado-oblongas, puntiagudas, dentadas grandes en los bordes. La fertilidad máxima es de hasta 22 mil nueces. La temperatura óptima para la germinación es de 20-22 ° C. Las plántulas aparecen en abril-mayo, la profundidad de germinación no supera los 1-2 cm.

    Cinquefoil de ganso (Potentilla anserina). Perenne. Se encuentra en todas partes. Planta herbácea perenne de crecimiento bajo (altura 10-20 cm), el tallo principal se acorta, forma una roseta de hojas basales, a partir de cuyas axilas se desarrollan numerosos brotes, delgados, largos y rastreros, que se enraizan fácilmente en los nudos. Las hojas son compuestas, intermitentemente pinnadas, en los pecíolos, las hojas son oblongas, aserradas en los bordes, cubiertas de pelos suaves. Las flores son solitarias, de pedicelos largos, de color amarillo claro. La fruta es una nuez múltiple. Florece en junio-agosto. La raíz es fusiforme, visible, engrosada, ramificada. La fertilidad máxima es de hasta 300 mil nueces, que casi no brotan inmediatamente después de la maduración, pero germinan al año siguiente después de invernar desde una profundidad de no más de 2-3 cm.

    Prado de césped o lucio (Deshampsia cespitosa). Perenne. Planta maleza, muy extendida en suelos pobres, densos y ácidos. Distribuido principalmente por semilla. Las semillas tienen alta vitalidad, germinan rápidamente, por lo que no se acumulan en el suelo. Provoca un gran daño al césped, formando protuberancias de 5-7 cm de altura. El corte intensivo favorece el crecimiento de los arbustos.

    Ranúnculo cáustico o ceguera nocturna (Ranunculus acris). Perenne. Se encuentra en todas partes, prefiere lugares húmedos. La planta es venenosa. Tallo erecto o ascendente, glabro o cubierto de pelos adpresos, altura 20-70 cm, hojas palmeadas, de lóbulos estrechos. Las flores miden unos 2 cm de diámetro. Las plántulas de nueces y los brotes de las yemas de las raíces aparecen a principios de la primavera. La fertilidad máxima de una planta es de hasta 76 nueces, las semillas frescas tienen una baja capacidad de germinación y pueden germinar desde una profundidad de no más de 1.5-2.0 cm.

    Madre y madrastra común (Tussilagofarfara). Perenne de 10-30 cm de altura, crece en todas partes, se posa en suelos húmedos, arcillosos, a veces en suelos rocosos desnudos y estériles. El sistema radicular tiene forma de rizomas quebradizos y escamosos que penetran en el suelo hasta una profundidad de 1 m, el tallo es recto, pubescente, cubierto de escamas frondosas. Hojas en brotes vegetativos acortados, basales - dentados angulares. Una de las primeras plantas con flores. Las plántulas y los brotes aparecen a principios de la primavera. La fertilidad máxima es de hasta 19 mil semillas, las cuales tienen una alta capacidad de germinación y germinan desde una profundidad de hasta 2 cm.

    Plátano grande (Plantago mayor). Perenne. La planta tiene una altura de 10-30 cm, tolera una fuerte compactación del suelo, prefiere el anegamiento. El sistema radicular es fibroso. El tallo se acorta. Las hojas son alternas, ovoides, formando una roseta basal. Las flores son de color marrón claro, en inflorescencias densas en forma de espiga. En suelos fértiles, una planta puede formar hasta 30 pedúnculos. Las plántulas aparecen a principios de la primavera desde una profundidad de 2-3 cm. La fecundidad máxima es de 320 mil semillas, que permanecen viables durante 5-7 años.

    Escurrimiento común (Aegopodium podagraria). Perenne. La planta mide 40-100 cm de altura, se distribuye por todas partes, prefiere suelos sueltos y fértiles con suficiente humedad, tolera la sombra. Los rizomas son largos y delgados, lo que permite que la planta crezca rápidamente y se reproduzca vegetativamente. La maleza es muy vigorosa, cuando se quita, se renueva muchas veces. En el rizoma de una planta puede haber hasta 6 mil brotes que pueden dar una nueva planta. Las hojas son basales, sobre pecíolos largos, trifoliadas, dentadas. La temporada de crecimiento comienza temprano.

    Medidas de control. La mayoría de las malas hierbas no pueden tolerar la esquila. Después de cortar el césped, la hierba se arbustos mejor, suprimiendo el desarrollo de malezas. El riego y el corte regulares son las medidas de control de malezas más simples. Las plantas más viables deben eliminarse con herramientas especiales (palas, cuchillos, etc.). Debe recordarse que una poda insuficientemente profunda no destruye, sino que solo debilita la maleza. Como regla general, este evento debe repetirse más de una vez, podando las plantas recién cultivadas.

    Actualmente, existen herbicidas selectivos que suprimen solo las plantas dicotiledóneas.

    Protección del césped contra enfermedades. Manchas marrones. Se encuentra en todas partes. Primero, aparecen manchas alargadas de color marrón-marrón, en ellas en clima húmedo se forma una tenue floración oliva oscura de esporulación fúngica. Posteriormente, se observa el secado de las hojas afectadas. La enfermedad también puede manifestarse en las plántulas en forma de amarillamiento y deformación de las hojas en el contexto de la opresión general de las plantas. A menudo conduce a la muerte de las plántulas, la aparición de pudrición de la raíz en plantas adultas. Los restos de plantas y las semillas son las principales fuentes de infección, y las semillas infestadas tienen una tasa de germinación baja.

    Moho polvoriento aparece en todas las partes aéreas de las plantas en los años en que el clima cálido seco se alterna con el lluvioso. Aparece una flor blanquecina y polvorienta en las hojas de las plantas, que se espesa con el tiempo. Posteriormente, como consecuencia de la formación de una gran cantidad de cuerpos frutales, en los que hay esporas, la placa adquiere un color blanco sucio o pardusco, quedando el patógeno en las plantas afectadas. Bluegrass es el que más sufre de esta enfermedad.

    Enfermedades por herrumbre. Aparecen principalmente en hojas y tallos en forma de pústulas (almohadillas) de color marrón oxidado o casi negro. Con un daño severo, las hojas se vuelven amarillas y se marchitan prematuramente. Los agentes causantes de la enfermedad pueden persistir en las plantas, malezas, restos vegetales o huéspedes intermediarios afectados.

    Fusarium o moho de nieve. El agente causal es un hongo del género Fusarium. La enfermedad se manifiesta con mayor frecuencia en otoño o primavera después de un invierno nevado. Aparecen manchas de hierba amarillenta en el césped, que con el tiempo aumentan de diámetro hasta 30 cm y a menudo se juntan, formando grandes parches de calvicie. En clima húmedo, se puede desarrollar un mildiú blanco o rosado esponjoso alrededor de los bordes del área afectada.

    Ophiobolus. Una enfermedad fúngica muy peligrosa, pero, afortunadamente, rara. Afecta a varios tipos de festuca, especialmente en ausencia de alimentación, mal drenaje del suelo y aplicación excesiva de cal. Se manifiesta en forma de una pequeña depresión en la superficie del césped, que aumenta de tamaño con los años y puede alcanzar varias decenas de centímetros. La hierba pierde color a lo largo de los bordes de la depresión, las malas hierbas comienzan a crecer en el medio del área afectada, lo cual es un signo característico de la enfermedad.

    Hongo de miel de verano o anillos de bruja. Este es un hongo que forma anillos en la superficie del césped, cuyo diámetro aumenta con el tiempo. Si la hierba no pierde su color como resultado de la vida del hongo, no se requieren medidas especiales. Puede perforar el suelo en un círculo desde el lado exterior del micelio; esto retrasará el desarrollo del micelio. En el caso de daño severo, se forman dos anillos de pasto más oscuro, entre los cuales se forma una franja de plantas muertas. Los musgos se asientan sobre el suelo desnudo. Luchar contra la enfermedad es muy difícil. Puede tratar el área afectada con una solución de sulfato de hierro (10 g / l por 1 m 2), pero el método más efectivo es eliminar el suelo afectado a una profundidad de 30 cm y reemplazarlo por uno nuevo.

    Protección del césped contra la congelación. La congelación es una causa bastante común de daños al césped y muerte. Se observa bajo la acción de bajas temperaturas en años con una fuerte transición del otoño al invierno. En esos años, las plantas de césped no tienen tiempo de endurecerse y morir bajo la influencia de las heladas. También puede ocurrir durante inviernos severos con poca nieve en lugares elevados y desnudos, en suelos arcillosos que han estado anegados desde otoño y durante la formación de una corteza de hielo.

    Al comienzo del invierno, los pastos son más resistentes a las heladas y pueden soportar heladas de hasta 25-30 ° C en primavera, la resistencia a las heladas desciende e incluso una temperatura de -8-10 ° C puede dañarlas y, a veces, destruirlas. Un césped cubierto con una gruesa capa de nieve no sufre congelación ni siquiera en heladas muy severas. Se recomienda realizar retención de nieve, compactación de nieve al inicio del deshielo primaveral, lo que retrasa su rápido derretimiento.

    Protección del césped para que no se seque.La extinción es el adelgazamiento o la muerte completa de los pastos perennes durante la invernada debido a una amplia gama de factores. Una de las causas de este fenómeno es el agotamiento de las plantas que, al estar bajo la nieve, continúan su actividad vital. Este fenómeno se observa cuando la nieve cae sobre suelo no congelado. Habiendo agotado las reservas de azúcares debido a una respiración más intensa a temperaturas elevadas, sin recibir agua y alimentos del suelo, mientras experimenta una falta de luz bajo la nieve, la planta comienza a morir de hambre.

    La resistencia a factores desfavorables disminuye, como resultado de lo cual mueren partes individuales o muere toda la planta. El césped debilitado que creció demasiado en el otoño, cubierto con una gruesa capa de nieve, se ve especialmente afectado. La formación de hielo en la superficie del césped también puede provocar amortiguación.

    En la mayoría de los casos, se observa la muerte de los pastos por humedecimiento: en lugares bajos, donde se acumula mucha humedad desde el otoño, y en invierno, la nieve en suelos arcillosos húmedos, que se congelan superficialmente en cultivos espesados ​​con fertilización nitrogenada excesiva, a menudo acompaña a la enfermedad con fusarium (moho de la nieve). Medidas preventivas: siembra oportuna, aceleración del derretimiento de la nieve en lugares bajos, siembra de variedades resistentes a la amortiguación.

    Protección del césped frente a la falta de micronutrientes. Los síntomas de las deficiencias de micronutrientes son raros. Este fenómeno suele estar asociado a la presencia de una o más condiciones: suelo alcalino con contenido de cal en exceso natural o introducido de suelo orgánico riego abundante de suelo compactado.

    Falta de hierro. Las hojas se vuelven de color verde pálido o amarillento. Las razones que conducen a la falta de hierro en el suelo son las siguientes: alta acidez, exceso de fósforo, aluminio, manganeso y zinc, alto contenido de materia orgánica, uso de arenas calizas para cambiar las propiedades del suelo (al preparar el suelo para un césped). Medidas preventivas: para la corrección, puede hacer preparaciones de hierro, cuyo efecto se manifiesta en 2-8 semanas. Las medidas agrotécnicas son más efectivas: acidificación del suelo en el contexto de una ligera disminución en la nutrición de las raíces.

    Falta de manganeso observado en suelos alcalinos y con excesiva lixiviación de suelos ácidos. Los síntomas son similares a los de la deficiencia de hierro: clorosis, más a menudo en el tejido intervascular que en las venas que permanecen verdes, aparecen pequeñas manchas muertas en las hojas.

    Deficiencia de zinc también causado por las propiedades alcalinas del suelo. Síntomas: retraso en el crecimiento, hojas oscuras y sequedad.

    Falta de cobre observado en suelos alcalinos y arenas lixiviadas. Síntomas: decoloración azulada de las puntas de las hojas jóvenes y su posterior muerte.

    Falta de molibdeno provoca clorosis de las hojas más viejas.

    Deficiencia de boro se manifiesta en un color débil y un crecimiento lento de las gramíneas.

    Si hay alguna duda sobre la cantidad suficiente de oligoelementos, se lleva a cabo un análisis del material vegetal.

    Protección del césped contra plagas. La distribución masiva de plagas de insectos en el césped es muy rara. A continuación se muestran las plagas más comunes del césped.

    Gusanos de alambre - larvas de escarabajos clic. Los escarabajos adultos son de color oscuro o marrón, las larvas son amarillas o marrones, tienen un cuerpo sólido con tres pares de patas. Las larvas roen semillas en el suelo, roen las raíces de los cereales, lo que puede provocar la muerte de plantas jóvenes y plántulas. Medidas de control: siembra de invierno o principios de primavera, cuando las larvas están profundamente en el suelo, cosecha oportuna de la hierba cortada del césped, fertilización durante la siembra, abono de las semillas antes de sembrar, arado profundo del suelo antes de sembrar.

    Puede larvas de escarabajo. Las larvas planas y curvas del escarabajo de mayo comen raíces en primavera y verano. La hierba dañada se vuelve marrón y se saca fácilmente del suelo. Medidas de control: Es posible que solo se requieran medidas de control especiales en suelos arenosos. Por lo general, durante el rodaje primaveral del césped, una parte importante de las larvas muere.

    Larvas de mosquitos de patas largas puede dañar seriamente el césped en un área con suelo mal drenado, especialmente después de una caída húmeda. Los ciempiés ponen sus huevos en el césped a fines del verano. En el otoño, las larvas eclosionan, que son las que más daño hacen, y se alimentan de las raíces y los tallos de las plantas en la primavera. Como resultado, aparecen manchas de hierba amarillenta y marrón en el césped. Medidas de control: ventilar el césped.

    Lombrices de tierra. Las lombrices de tierra no dañan el césped. Muchos tipos de lombrices de tierra son beneficiosas al hacer agujeros en el suelo. Pero aquellos de ellos que estropean el césped con montones de sus productos de desecho hacen más daño que bien. Las pilas son peligrosas porque sirven de refugio a las semillas de malas hierbas. Además, una gran cantidad de lombrices de tierra atraen topos al césped. Medidas de control: retire siempre la hierba cortada, los montones del césped, después de que se sequen, bárrelos del césped. Y también todos los años para cubrir el suelo del césped con turba (para aumentar la acidez).

    Lunares Por la noche, se excavan túneles, de los cuales aparecen huellas en la superficie del césped en forma de surcos y depresiones, así como montones de tierra. Medidas de control: colocar trampas (en el agujero principal sin molestar al habitante), así como dispositivos disuasorios. Los montones dejados por los topos deben nivelarse con un rastrillo de manera oportuna, y los movimientos deben enrollarse y, si es necesario, sembrar la hierba.

    Hormigas Las hormigas suelen vivir en suelos arenosos y no son tan peligrosas para el césped como las lombrices de tierra, pero estropean la vista e interfieren con el corte. El césped suele ser el hogar de las hormigas amarillas, que pueden dañar las raíces de los pastos y hacer que se pongan amarillas. Medidas de control: antes de cortar el césped, nivele los nidos con una escoba. Si hay muchas hormigas, use un repelente de hormigas.

    Abejas minerales. Viven en el suelo del césped o debajo de los caminos. Al organizar un nido, colocan el suelo excavado en un montón cónico con una depresión característica en el medio. Medidas de control: Barrer las pilas con una escoba antes de segar.

    Aves. Los pájaros en un césped maduro son inofensivos. Representan un peligro para un césped recién sembrado. Medidas de control: espantar.

    • 1. Enumere los principales métodos para cuidar el césped.
    • 2. Las principales malezas y métodos para controlarlas.
    • 3. Enumere las enfermedades más dañinas y los métodos para tratarlas.
    • 4. ¿De qué depende la frecuencia de corte?


    Cuidado del caqui

    El riego abundante y oportuno es una de las principales condiciones para el cultivo exitoso de caquis. El riego de la planta comienza desde finales de mayo hasta principios de junio. El riego continúa hasta la maduración de la fruta, que suele ocurrir en septiembre-octubre.

    En otoño, el riego se reduce para que los brotes tengan tiempo de madurar en invierno.

    Tampoco debe dejarse llevar por regar y "ahogar" los caquis. El exceso de humedad conduce al anegamiento del suelo, lo que es perjudicial para la planta. Tiene un mayor crecimiento de brotes y raíces, y los frutos reciben menos humedad y nutrientes, como resultado de lo cual se caen.

    Los troncos del caqui se limpian regularmente de malas hierbas y se sueltan. El aflojamiento es especialmente importante si el caqui crece en suelos arcillosos pesados.

    Corté plántulas anuales de caqui a una altura de 80-90 cm desde el cuello de la raíz. Los brotes laterales que aparecen después de esto se dejan como ramas esqueléticas. Debe haber 4-5 en total. La rama esquelética inferior debe crecer a una altura de 50-60 cm desde el cuello de la raíz.

    Al año siguiente, las ramas esqueléticas se cortan a una longitud de 35-40 cm. A esta edad, los caquis ya pueden entrar en el período de fructificación. Después de su inicio, el caqui no debe acortarse mucho. El objetivo de la poda de árboles frutales debería ser producir un número suficiente de nuevos brotes anuales donde se producirán frutos.

    Además, todos los años se realizan podas sanitarias. Si hay una desaceleración notable en el crecimiento de los brotes, se lleva a cabo una poda rejuvenecedora. Tenga en cuenta que los árboles no dan frutos en el año de esta variedad de poda.

    Preparándose para el invierno

    La madera de las plántulas anuales jóvenes no siempre tiene tiempo de madurar en invierno. Por lo tanto, a principios de agosto, pellizcan el punto de crecimiento. Para sostener el árbol, se alimenta con fertilizantes potásicos.

    Después de que las hojas se han caído y con la aparición de heladas ligeras, las plantas débiles y menos resistentes al frío se cubren con materiales que "respiran". No use envoltura de plástico. Spunbond (agrofibra, lutrasil), cartón, papel, tela lisa natural, tallos de maíz, cañas son muy adecuados.

    Al plantar una plántula, no se aplica fertilizante debajo de ella. De lo contrario, los árboles crecerán con demasiada intensidad y los brotes no madurarán en el invierno. Puede alimentar a los árboles solo al final del verano con fertilizantes de potasa, que contribuyen a la maduración temprana de la madera.

    Los apósitos secos no deben dejarse en la superficie de la tierra: en el aire se descomponen rápidamente y se vuelven ineficaces. Los fertilizantes se incrustan en el suelo a una profundidad de 5 a 10 cm.

    La dosis completa de fertilizante comienza a aplicarse después de que el caqui comienza a dar frutos. En suelos ricos en nutrientes, los fertilizantes comienzan a plantarse debajo de árboles de 8 años, en suelos pobres, debajo de árboles de 5-6 años. Cada año la planta necesita fertilizantes minerales y orgánicos. A partir de materia orgánica, se introducen humus y excrementos de aves para la excavación de otoño. De los fertilizantes minerales, solo se utilizan fertilizantes ácidos, sin bolas, que no acumulan sal en el suelo. Estos incluyen amofos, sulfato de amonio, sulfato de potasio.

    Por ejemplo, en la primavera, se aplica una fertilización completa: 2-2.2 partes de nitrógeno, 2 partes de fósforo, 1 parte de potasio.

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