Cultivo de rábano picante: variedades, características de plantación y cuidado.

 Cultivo de rábano picante: variedades, características de plantación y cuidado.

El rábano picante se cultiva tradicionalmente en el huerto ruso. Se puede encontrar en casi todos los sitios. Para las necesidades de la familia, no es necesario plantar grandes áreas con rábano picante, de tres a cinco arbustos son suficientes. La mayoría de las veces, no se lo cuida particularmente, sino que se lo recuerda solo durante el período de cosecha de verano. Pero el cultivo de rábano picante tiene sus propias sutilezas, y se discutirán en el artículo.

Rábano picante - especies y "parientes"

En nuestro país, crecen dos tipos de esta útil planta: rábano picante (en el carril central) y rábano picante de pradera (principalmente en Siberia). El rábano picante, o pueblo, es una planta perenne de la familia de las crucíferas, que en la clasificación moderna ha sido rebautizada como la familia de la col. Las plantas pertenecientes a esta familia contienen vitaminas y otras sustancias útiles para el ser humano:

  • aceite esencial,
  • lisozima (tiene actividad antimicrobiana),
  • ácido ascórbico (vitamina C),
  • caroteno (vitamina A),
  • calcio, magnesio, hierro.

Numerosos "parientes" del rábano picante:

  • repollo salvaje,
  • rábano,
  • rábano,
  • zanahoria,
  • remolacha,
  • violación,
  • mostaza,
  • violación,
  • bolsa de pastor,
  • levkoy,
  • mattiola (violeta noche).

Los cultivos relacionados con el rábano picante contienen vitaminas y otras sustancias útiles para los seres humanos

Variedades de rábano picante y sus características.

No hay muchas variedades de rábano picante. Los más famosos entre ellos son:

  • Valkovsky (salvaje): variedad para campo abierto, maduración tardía, pulpa blanca, jugosa;
  • Atlant - resistente a las heladas, de temporada media, con buena calidad de conservación, pulpa de color blanco lechoso, cultivada en campo abierto; zonificado en Siberia y el Lejano Oriente;
  • Suzdal: una variedad de selección de Vladimir, las hojas son de color verde oscuro, no tienen procesos laterales, con raíces uniformes de hasta 30 cm de largo, con pulpa blanca, jugosa y espaciosa; solo críticas positivas;
  • Letón: cultivado para Rusia central;
  • Malinsky - criado en la República Checa.

Hay una planta que parece rábano picante, pero no lo es: katran (también se llama rábano picante tártaro). Hoy en día, es bastante popular entre los jardineros debido a su sabor más suave.

Galería de fotos: variedades de rábano picante

Características de plantar rábano picante.

El rábano picante es una planta resistente a las heladas, puede crecer en un solo lugar hasta diez años. Debe trasplantarse porque las raíces más suculentas se obtienen de plantas jóvenes. No se requieren preparaciones especiales para plantar rábano picante. La planta es poco exigente para las condiciones de crecimiento, y esta es una de sus ventajas. Como lugar para plantar, las camas son adecuadas donde crecieron cultivos de maduración temprana, con suelo franco, franco arenoso o chernozem. Si el suelo en el sitio es arcilloso, debe prepararse antes de plantar agregando una mezcla de estiércol en el otoño (10-12 kg / m2), turba y arena, y en la primavera llene el suelo con fertilizantes minerales (nitrato de potasio, nitrato de amonio y superfosfato) a razón de 30 g / m2... Con alta acidez del suelo, se agrega ceniza: 40-500 g / m2... Al rábano picante le gusta crecer en un área iluminada o semi sombreada. Puedes plantarlo junto a la cerca, ya que crece mucho.

Métodos de cultivo de rábano picante

El rábano picante se puede cultivar de diferentes maneras:

  • en una cama elevada,
  • en un balde,
  • en un barril,
  • en una "manga" hecha de película de polímero.

Método uno: cama elevada

Plantar rábano picante en una cama alta tiene sus ventajas: es más fácil cavar raíces largas en el otoño, la planta no se inunda de agua en un verano lluvioso.

  1. Primero, las raíces se preparan para plantar. Con el dorso de la hoja del cuchillo se retiran las raíces laterales y los brotes, dejándolos solo en los extremos.
  2. La cama se levanta con una pala sobre el nivel del suelo, formando una cresta.
  3. Los esquejes se plantan en un ángulo de 30 ° a una distancia de 30-40 cm para que haya 2-3 cm de suelo por encima del esqueje.

Video: plantar rábano picante en una cama elevada.

Método dos: en un cubo

El rábano picante tiende a crecer y muchos jardineros lo perciben como una mala hierba. Para limitar su crecimiento, los jardineros han ideado un método de cultivo en cubos. El procedimiento es el siguiente.

  1. El cubo viejo se llena con una mezcla de nutrientes (humus + tierra).
  2. Enterrar un balde lleno en el suelo, dejando los lados pequeños levantados.

    Plantar rábano picante en un balde evita que la planta se extienda demasiado en el jardín

  3. En cada cubo se plantan varios rizomas de rábano picante.

En verano, las plantaciones deben regarse y alimentarse. Y en el otoño, puede sacar el balde o voltearlo de lado. En este caso, las raíces permanecerán intactas. Solo necesitan sacudirse del suelo.

Método tres: en un barril

Del mismo modo, puede cultivar rábano picante en un barril viejo. Contendrá más plantas que un balde.

Video: cómo cultivar rábano picante en un barril.

Método cuatro: "manga" hecha de película de polímero

Los métodos para limitar el crecimiento excesivo de rábano picante pueden ser aún más modernos. Entonces, otra forma es usar una película de polímero con un espesor de 100 micrones. El diámetro de la "manga" es de 4 a 5 veces mayor que el diámetro de la plántula. El tallo de plantación se coloca de modo que la parte superior sobresalga 1 cm y la inferior 2 cm, la manga se coloca en el suelo en una ligera pendiente. La parte superior da una roseta de hojas, y la inferior - raíces, no se forman ramas laterales, ya que la película aísla la planta del suelo. Con este método de siembra, la planta no se ramifica en absoluto, y en el otoño es fácil extraerla del suelo.

La película de polietileno para el manguito debe ser densa, de al menos 100 micrones de espesor.

Cría de rábano picante

Los cultivares de rábano picante rara vez producen semillas. Por esta razón, se propaga de otras formas, la mayoría de las veces de forma vegetativa, dividiendo los rizomas.

Esquejes de rizoma

Como material de siembra, los esquejes de las plantas invernadas se cosechan inmediatamente después de que el suelo se descongela. Mejor si provienen de raíces anuales. Se cortan a una longitud de 25 a 30 cm. Asegúrese de marcar la parte superior (corte recto) y la parte inferior (oblicuamente) para no plantar los esquejes al revés. Espesor de corte - al menos 1 cm. Para un m2 Se requieren 4-6 de tales esquejes. Antes de plantar, todas las yemas laterales se eliminan del esqueje, dejando solo las inferiores, a partir de las cuales se desarrollarán las raíces y las hojas.... Para hacer esto, limpie la parte media del corte con un paño grueso (arpillera) o el lado romo de un cuchillo. Este proceso se llama "cegamiento".

Los esquejes se plantan con una clavija oblicuamente: la parte superior (recta), a una profundidad de 3-4 cm, y la inferior (biselada), a una profundidad de 10-12 cm. El esquema de plantación es de 30 × 70 cm. Esquejes se puede plantar tanto en primavera como en verano, e incluso a principios de otoño.

Cuando el rábano picante se propaga por rizomas, los esquejes se plantan en ángulo

Riñones apicales

Cortar los brotes apicales eclosionados (estos son los brotes en los extremos del brote principal o lateral) con trozos de rizoma, colocarlos en un sustrato fértil y después del enraizamiento, se colocan en recipientes individuales. Y para desarrollar "no las puntas, sino las raíces" en el futuro, las rosetas de hojas adicionales deben eliminarse, dejando no más de dos. Plantada en primavera en un lugar permanente.

Se plantan trozos de rizoma de rábano picante junto con yemas apicales como plántulas en suelo fértil

Semillas

Cultivar rábano picante a partir de semillas puede considerarse una curiosidad. En las tiendas, hay un katran, que se llama sustituto del rábano picante. Es una planta perenne muy similar de la familia de las coles. Sin embargo, si tiene la oportunidad de cultivar rábano picante con semillas, puede intentar hacerlo de la misma manera que sembrar semillas de otros cultivos resistentes al frío.... Las semillas se plantan antes del invierno o principios de la primavera. No se requiere estratificación, ni es necesario crecer a través de plántulas.

Las semillas de rábano picante se propagan muy raramente.

Cómo cuidar el rábano picante

El cuidado del rábano picante se reduce a desyerbar, aflojar regularmente. La primera vez se afloja una semana después de la siembra a una profundidad de 3-4 cm, después de la aparición de las plántulas, la profundidad de aflojamiento aumenta a 6-8 cm, en la tercera etapa se lleva a 10-12 cm. se realiza un total de 5-7 aflojamientos por temporada. El riego es necesario en clima seco con un caudal de agua de 3-4 l / m2.

El aflojamiento del rábano picante se realiza con cuidado, a poca distancia de la planta, para no dañar las raíces.

Aderezo y aflojamiento

El rábano picante no es exigente con los fertilizantes, crece bien sin ellos. Puede alimentar las plantaciones una vez al mes: 50 g de fertilizantes complejos por 10 litros de agua. Al mismo tiempo, el suelo suelto es muy importante para el rábano picante, como para todos los cultivos de raíces. El aflojamiento del suelo debe hacerse con cuidado, teniendo cuidado de no dañar las raíces.

Control de plagas y enfermedades

El rábano picante se utiliza en ensaladas y preparaciones. Desafortunadamente, no solo a la gente le encanta, sino también a los insectos, a pesar del sabor fuerte e incluso amargo, que dañan enormemente la planta. ¿Cómo puedes ayudarlo?

Tabla: medidas de control de plagas de rábano picante

PlagasManifestación de dañoMedidas de control
Pulga onduladaLas hembras ponen huevos en la superficie del suelo, se alimentan de hojas y les roen agujeros.Aflojar ayudará. Se pueden utilizar insecticidas vegetales que contengan tabaco. Se realiza la pulverización con los preparados "Foksim" y "Actellik". ¡Durante la pulverización es necesario observar las precauciones de seguridad!
Fuego de repolloLas hembras ponen huevos en la parte inferior de la hoja. Las larvas glotonas roen hojasPlantar temprano antes de la aparición de las mariposas. Tratamiento insecticida
Insecto de la colLas hojas se vuelven amarillas y luego mueren.Medios con efecto disuasorio (tratamiento de hojas con agua jabonosa). Procesamiento en seco con ceniza de madera con la adición de tabaco. El tratamiento con decocciones de cáscaras de manzanilla o cebolla ayuda.
Babanukha (escarabajo de hoja de rábano picante)Roen las hojas de rábano picante, como otros repollosCon lesiones menores, es posible el tratamiento mecánico (sacudir los escarabajos en la arena, trampas de pegamento). Posible procesamiento con decocciones de milenrama, ajenjo, manzanilla.

Galería de fotos: plagas de rábano picante

El rábano picante es una planta útil y sin pretensiones, se usa no solo como alimento, sino también en el tratamiento de muchas enfermedades, pero a veces puede verse afectado por enfermedades.

Tabla: enfermedades del rábano picante

Nombre de la enfermedadCausa y manifestaciónMétodos de control y prevención
Podredumbre blancaAparece con alta humedad del suelo, exceso de nitrógeno en el suelo. Flor blanca en las raícesFungicidas con contenido de cobre Ordan, Previkur, Acrobat MC. Encalado, excavación profunda
BeldadOcurre al entrar en contacto con plantas enfermas en el jardín. Las hojas parecen cubiertas con pintura al óleo blanca. Luego se secanPulverización con preparaciones que contienen cobre, eliminación oportuna de plantas enfermas del jardín, cumplimiento de las reglas de rotación de cultivos.
AscoquitosisLa razón es la alta humedad del suelo. Manchas marrones con un tinte amarillo.Tratamiento líquido burdeos. Cumplimiento de la rotación de cultivos, excavación profunda

Testimonios

Para que el rábano picante te deleite con una cosecha de raíces jugosas y vigorosas, debes cuidarlo. Si lo planta y lo olvida, puede terminar con un problema de cómo deshacerse del rábano picante. ¡Deje que obtenga la primera opción!


Para el aislamiento térmico del techo de una casa privada o cabaña de verano, se utilizan una gran cantidad de calentadores diferentes. Estos incluyen materiales tradicionales que han demostrado su eficacia, o nuevos, hasta innovadores. Los más extendidos son:

  1. Serrín.
  2. Arcilla expandida.
  3. Minvata.
  4. Espuma de poliestireno.
  5. Ecowool.
Serrín

Serrín se consideran materias primas moralmente obsoletas, pero todavía se utilizan ampliamente. La principal ventaja es un precio democrático. Pero este aislamiento es peligroso para el fuego, se encoge con el tiempo y requiere vertido.

Consejo. Usando aserrín como aislamiento, se recomienda verificar el cableado, es mejor colocarlo en cajas especiales. Se requiere aislamiento de chimenea.

Arcilla expandida Apto para aislamiento exterior. El material está hecho de arcilla ligera resistente al fuego. Los roedores no comienzan en la capa de este aislamiento. La arcilla expandida tiene un buen aislamiento térmico y acústico, resistente a la humedad. Sin embargo, se recomienda utilizar una barrera de vapor. Pero el material es bastante pesado. A menudo, la arcilla expandida se vierte encima con una regla.

Minvata es un material ecológico. Ha ganado gran popularidad debido a sus propiedades no combustibles, alto nivel de aislamiento térmico y acústico, permeabilidad al vapor. Se subdivide en varios tipos, tales como:

  • lana de vidrio
  • barniz
  • Roca
  • cerámica, etc.
Minvata

La lana mineral no debe compactarse. Al colocar una capa de aislamiento, es necesario asegurarse de que no se formen huecos. El trabajo debe realizarse con gafas, ropa de tela muy densa y un respirador.

Importante. Es necesario desembalar la lana mineral justo antes del proceso de instalación.

Espuma de poliestireno tiene una conductividad térmica muy baja. Los microorganismos no crecen en él. El precio del material no es muy elevado. Habiendo elegido un calentador de este tipo, es necesario cuidar la ventilación o la ventilación regular, ya que prácticamente no permite que pase el aire. Las características refractarias no cumplen con los requisitos modernos.

Ecowool - Nuevo material a base de celulosa, contiene antisépticos. No tóxico, completamente seguro. Difiere en elasticidad, elasticidad, permeabilidad al vapor. Cuando se enciende, arde lentamente, incombustible.


Ventajas y desventajas, revisiones de jardineros.

  1. Productividad incrementada.
  2. Los tomates toleran bien el transporte, la piel densa no se arruga.
  3. Un aspecto decorativo, en el cepillo de maduración amistosa de frutos similares en tamaño y forma.
  4. Resistente a la mayoría de enfermedades, especialmente al tizón tardío. Esto se debe al corto período de desarrollo.
  5. La sequía no afecta el ovario y el sabor de los tomates.
  6. Facil mantenimiento.
  7. Germinación absoluta de semillas.

  1. Las semillas no se pueden preparar solas, porque tomate híbrido. Sin embargo, la necesidad de compra se compensa con la buena respuesta de las semillas.
  2. Con falta de humedad, los tomates estallan.

  • Las semillas germinan rápidamente, las plántulas crecen con la misma rapidez. Tomate Vostok no teme a los cambios de temperatura. Las frías noches de verano no afectan el desarrollo de las plántulas. Los frutos son muy jugosos. Adecuado para jugo o sopa, se ve hermoso en latas (Anna, Udmurtia).
  • Los tomates limpios se ven muy atractivos. Puede almacenarse durante al menos 30 días, a diferencia de muchos otros híbridos. No enfermo, pero a veces exigente con el suelo, es posible que deba agregar cal (Nikolay, región de Volgogrado).


Los matices del crecimiento de kolkvitsiya.

La planta puede presumir de resistencia a la sequía, pero aún es mejor que el círculo cercano al tallo no se seque, especialmente con el calor. Riegue el arbusto regularmente con agua sedimentada y ligeramente tibia. Haga esto por la noche. El mantillo ayudará a mantener la humedad.

Al cultivar colquitsia, debe mostrar moderación en materia de alimentación. Si se agregan demasiados oligoelementos, la planta puede perder su resistencia a las heladas. El arbusto se fertiliza desde la primavera hasta el final de la floración. El desarrollo normal estará asegurado por:

  • nitroammofoska o, como opción, nitrato de amonio, para la primera alimentación
  • infusión de gordolobo, diluida en una proporción de 1:10
  • solución de superfosfato (30-50 g por cubo de agua).

Después de la floración, la colquitia ya no se fertiliza. El arbusto se poda y se prepara para el invierno. Para hacer esto, los brotes en los que había flores se acortan en un tercio y se eliminan los que no tuvieron tiempo de madurar. El resto de las ramas se inclinan hacia el suelo y se cubren con ramas de abeto. En invierno, puedes verter una capa de nieve encima. Con la edad, la resistencia de la cultura al frío aumenta.

Consejo. Además, se utiliza material no tejido para proteger el colquitium de las heladas.

El escondite se puede quitar a mediados de la primavera. Al mismo tiempo, conviene realizar podas sanitarias, retirando los brotes viejos, secos y las ramas que se congelan por el frío. No es deseable cortar el arbusto demasiado activamente. Cada vez, retoque ligeramente la corona, dándole gradualmente la forma deseada. Si se requiere un trasplante, hágalo con calma: la colquición tolerará bien un cambio de hábitat.


Cosecha de plántulas de boca de dragón

Al cultivar boca de dragón en el centro y norte de Rusia, se debe preferir el método de plántulas. Entonces las flores soltarán brotes a partir de junio. ¿Y cuándo plantar esta planta para plántulas? La siembra de plántulas se realiza en marzo o principios de abril.

El suelo debe estar compuesto de césped, arena, perlita y vermiculita. Si no quiere componerlo usted mismo, puede comprar un terreno para las violetas. Antes de sembrar semillas, para la prevención de insectos y enfermedades, es necesario regar el suelo con una solución débil de permanganato de potasio y luego ponerlo en cajas para sembrar semillas.

Sembrar semillas de boca de dragón en tabletas de turba

Las semillas de esta cultura son muy pequeñas. Para facilitar la siembra, lo mejor es mezclarlos con arena en una proporción de 1: 3 y luego simplemente esparcirlos en el suelo en una caja. No es necesario rellenar las semillas, ya que ya están mezcladas con la arena. Ahora necesitas rociar el suelo con agua de una botella rociadora y cubrir las cajas con vidrio. En un lugar cálido a una temperatura de +24 grados, las semillas germinarán en 12-15 semanas. Todos los días, hasta este punto, deben ventilarse durante 15-30 minutos y rociarse con agua, si es necesario.

Cuando aparezcan los brotes, puedes retirar el vaso. Pero es mejor hacerlo gradualmente, durante 5-7 días, acostumbrando las plantas al aire fresco. La caja con brotes jóvenes se reorganiza en el alféizar de la ventana, pero se oscurece por la luz solar directa.

Aderezo superior de plántulas de boca de dragón.


Cómo recortar y dar forma a las grosellas (con video)

Los arbustos de grosellas negras, rojas y blancas pueden vivir y dar frutos en condiciones favorables hasta por 20 años o más. Estas condiciones favorables son creadas por un buen cuidado de las plantas, como se mencionó anteriormente, incluida la poda correcta y regular, el reemplazo oportuno de las ramas obsoletas por otras jóvenes y más productivas. Para este propósito, desde el momento de la siembra y dentro de los 4-5 años, con la ayuda de la poda, se forma un arbusto con ramas de diferentes edades.

En los años siguientes, mediante la poda de grosellas, se mantiene esta proporción formada de ramas de diferentes edades, eliminando obsoletas e improductivas y dejando a los jóvenes, los más fuertes y bien colocados en el arbusto, los llamados brotes de reemplazo (brotes cero). La poda contribuye no solo a un mayor crecimiento de los brotes basales de la parte subterránea del arbusto (brotes cero), sino que también mejora la formación de poderosas ramas laterales, lo que significa que aumenta la superficie de fructificación. La poda también evita el engrosamiento del arbusto, mejora las condiciones de iluminación para todas sus partes, lo que tiene un efecto positivo en el tamaño y la calidad de las bayas y en la productividad del arbusto en su conjunto.

Durante la siembra de grosella negra, cada rama de la parte aérea se acorta (corta) en la plántula, dejando 2-4 cogollos fuertes. En plantones fuertes de dos años, se pueden dejar más cogollos en las ramas. Cuanto más débil sea la plántula, menos brotes deben quedar en la rama cortada, es decir, debe acortarse más. Esto se hace para restablecer el equilibrio perturbado entre la raíz y las partes aéreas de la planta, para inducir a un mayor número de brotes de la parte subterránea del arbusto a germinar y mejorar su crecimiento. Al final del primer año de crecimiento, el arbusto debe tener 5-6 brotes anuales.

En los próximos 3-4 años en el otoño, después de que se caen las hojas (octubre), o principios de la próxima primavera, se dejan 3-4 brotes de bala fuertes que han crecido del suelo en los lugares más convenientes del arbusto. Para una poda correcta de grosellas, los brotes cero restantes se eliminan por completo. Se recomienda acortar las ramas anuales (cero brotes), así como los crecimientos anuales en las ramas esqueléticas de dos años, en aproximadamente 1/3 del crecimiento anual en el otoño del primer y segundo año de crecimiento del arbusto en grosella negra. . Si el arbusto creció mal, entonces en un arbusto de tres años, los crecimientos anuales en todas las ramas se acortan, ya que a menudo están mal maduros. Esta operación también es necesaria para una mejor ramificación de las ramas esqueléticas en el arbusto.

Entonces, para el quinto año, se forma el arbusto de grosella negra. Debe contener 3-4 ramas de diferentes edades y solo 14-18 ramas esqueléticas.

Podar y dar forma a las grosellas rojas y blancas es casi lo mismo que dar forma a los arbustos de grosellas negras. Solo en ellos se recomienda dejar no más de 2-3 brotes de reemplazo al año. La formación de arbustos en estos cultivos generalmente toma de 6 a 7 años, y al final de este período debe haber entre 15 y 20 ramas esqueléticas en los arbustos.

Las ramas esqueléticas y los brotes frutales de las grosellas rojas y blancas son más duraderos, por lo tanto, el reemplazo (corte) de las ramas obsoletas comienza a una edad posterior, es decir, a partir de los 7-8 años de su crecimiento. Los brotes cero en las grosellas rojas y blancas se acortan mucho más débiles que en las grosellas negras, y principalmente en los casos en que la parte superior de los brotes no ha madurado y los brotes débiles o los brotes en ellos están debilitados por plagas (pulgones) o enfermedades (mildiú polvoriento). Los incrementos anuales de ramas de dos años o más no se pueden acortar, debido al hecho de que la mayoría de los brotes de frutos de estos cultivos se forman cerca de la parte superior de los incrementos anuales y en los casos de poda, el rendimiento se reducirá considerablemente.

De lo contrario, no hay diferencias significativas en la poda de grosellas rojas y blancas en comparación con las grosellas negras. En consecuencia, a partir de los 5-6 años se eliminan las ramas esqueléticas de las grosellas negras, rojas y blancas, ya que han perdido su productividad. Los crecimientos terminales de las ramas de tales ramas suelen ser inferiores a 10-15 cm, son delgados, frágiles y con cogollos débiles. Las ramitas de frutos nuevos dejan de formarse en ellos y los brotes viejos, en la mayoría de los casos, mueren. Por lo tanto, la fructificación de ramas obsoletas se reduce significativamente, simplemente se secan. Las ramas más viejas suelen tener un color de corteza más oscuro. En lugar de cortar 2-3 ramas obsoletas, estos cultivos dejan la misma cantidad de brotes de reemplazo más fuertes y convenientemente ubicados (cero brotes). Se eliminan todos los demás brotes cero.

Al podar un arbusto engrosado, en primer lugar, se eliminan los enfermos y rotos, luego las ramas que están en el suelo y que crecen dentro del arbusto. Luego se cortan los más débiles, que tienen pocas ramas. Las copas que han crecido en las partes inferiores de las ramas viejas se cortan para inducir al arbusto a que no forme brotes fuertes.

De las ramas viejas que quedan, las ramas secas y las puntas moribundas se eliminan hasta el brote lateral más fuerte para mejorar su crecimiento. Si quedan pocas ramas esqueléticas en el arbusto, y tienen pocas ramas, entonces las puntas no se quitan, pero se acortan mucho. Lo mismo se hace con cero brotes de entre los fuertes. Si esta o aquella rama en el arbusto aún no está desactualizada, pero tiene una tendencia a crecer demasiado oblicuamente, entonces la dirección de crecimiento de dicha rama se puede cambiar cortándola a un brote lateral fuerte que crezca y se dirija hacia arriba.

Después del corte, no se deben dejar los tocones, ya que son un lugar de invernada y anidación de algunas plagas del jardín. En tocones grandes, las copas pueden crecer, lo que impide el crecimiento de brotes nulos de los cogollos subterráneos. Los brotes nulos son más valiosos para la formación de nuevas ramas a partir de ellos que los brotes superiores.

Para recortar las grosellas lo más suavemente posible, debe usar una podadora afilada y bien ajustada. La eliminación de las ramas viejas más gruesas a veces debe hacerse con una sierra de jardín.

La poda de arbustos se lleva a cabo anualmente en el otoño (finales de septiembre) antes de la excavación y aflojamiento del suelo en otoño o en la primavera antes de la brotación. Con la poda anual, los arbustos dan frutos con más regularidad y se hace más rápido y fácil y la calidad de las bayas mejora.

El video del recorte de grosellas muestra cómo formar correctamente los arbustos:


Ver el vídeo: La poda del pimiento. Muy facil